Сайнбайну, Монголия!

Сайнбайну, Монголия!

Группа студентов и выпускников столичного института «Ирмос» под управлением учителя биологии Я. Попова сделала в августе 2002 г. путешествие по Монголии, пройдя и проехав по ней около 3500 км.

Из глубины веков до нас дошли легенды о таинственных землях в Центральной Азии и существовании тут загадочного центра мудрецов посреди песков Гоби. С XIX века в неисследованные просторы Азии уходили экспедиции Пржевальского, Потанина, Рериха. Все маршруты начинались из Иркутска. Мы решили не изменять традициям и стартовали оттуда же. Дальше предстояло добраться на электричке до пос. Слюдянка, позже на автобусе проехать до пограничного КПП поблизости пос. Монды и дальше до татарского пос. Ханх на берегу оз. Хубсугул. По его берегу необходимо было пешком пройти до пос. Хатгал. Оттуда на заблаговременно оплаченных УАЗах с местными водителями начинался авторейд: пос. Мурен — перевал в хребте Тарвагайтай — оз. Цагаан (с посещением вулкана Хорго) — г. Цэцэрлэг — г. Хархорин — г. Арвайхээр — Южная Гоби — Нэмэгетинская котловина (равнина Динозавров) — пески Хонгорын-Элс — г. Даланзадгад — г. Мандалгобь — г. Улан-Батор. Из татарской столицы — поездом вспять в Москву. Я не знаю, как найти тип нашего путешествия. С пешеходной частью всё ясно. А вот дальше… Автопробег? Но за рулём УАЗов посиживали монголы. Познавательная экскурсионная поездка? Но нельзя сбрасывать со счетов и некоторую спортивность. (Кстати, жили мы в палатках и поваров у нас не было.)
Готовиться к путешествию начали за год. Через полгода достали карты (продаются в Улан-Баторе). О визах рекомендуем побеспокоиться месяца за три т.к. требуется официальное приглашение. Электрический адресок татарской компании, которая нам посодействовала: monrud@mongolnet.mn. Через фирму мы оформили визы, заблаговременно арендовали два УАЗа (оплата машины — $30 в день плюс бензин, это около 400 тугриков/литр — $0,36). Если ехать большой компанией (нас было 16 человек), то выходит не очень недешево. Молвят, что визу можно получить в Мондах, имея там временную прописку, но мы этим методом не воспользовались.
По всем прогнозам знакомых, в Монголии нас ждали жуткие заболевания. Ящур (о нём за денек до нашего отъезда сказали СМИ), он передаётся через мясо и молоко нездоровых животных. Сифилис — в Монголии это самое распространённое болезнь. Чума (в особенности небезопасна лёгочная форма, смертность 100%) передаётся с кровью и через укусы блох от сурков и сусликов. Нас категорически предупреждали не есть оных. Холера, о которой ещё Маяковский писал: «Чтоб не умереть от холеры, заблаговременно воспринимай такие меры: не пей сырой воды, воду оную пей только кипячёную». (Не всегда так выходило, но Бог нас миловал.) И в довершение бед — пищеварительная палочка, она передаётся с нехороший водой. Последствия — понос. (Вот с этим нам не подфартило: пронесло.) Также нас стращали дикостью, безграмотностью монголов, средневековым укладом жизни, грязюкой и нищетой. Чтобы развеять легенды и просветиться самим, мы сели в поезд Москва — Иркутск и на месяц простились с суетной Европой.
Запоздание поезда в Иркутск на 5 часов никто не увидел (какой пустяк, ведь ехали 4 суток). Предстоящий наш путь лежал через местность Бурятии, к единственному КПП, через который можно пройти пешком, поблизости пос. Монды. 2-ой КПП, «Наушки», — только авто, через него можно проехать транзитом либо пользоваться услугами таксистов, которые берут $20 с человека либо 100 за машину. КПП открыт с 9 до 17 часов не считая субботы и воскресенья (вобщем, пограничники могут открыть границу позднее и закрыть ранее). Из Иркутска до Байкала (ст. Ангосолка) прогуливается электричка, отправление по местному времени в 9.45 и в 18.25 (в пути 2.45).

Живойём на Байкале рядом с КБЖД (Кругобайкальская стальная дорога). К ней устремляется основной поток иноземцев, приезжающих на озеро. Дорога очень увлекательна: с одной стороны — воды священного Байкала, с другой — горы, через которые в почти всех местах прорыты туннели, и так 100 км от Слюдянки до ст. Байкал. Один раз в денек прогуливается «Таня-мотаня» — поезд из 2-ух переполненных вагонов.
На нём едем в Слюдянку, где нас должны забрать на автобусе друзья из Ангарска и довезти ещё 300 км до Монголии. Поезд из Тёмной Пади (это мтанция на КБЖД) уходит около 6-7 часов утра. По пути заехали поглядеть Аршан — источники минеральной воды в Саянах (Тункинские Гольцы). Очень смачная и лечебная вода, каждый источник помогает от некий заболевания. Доехали до р. Иркут и тормознули на ночлег неподалеку от пос. Жемчуг у жарких минеральных ванн и душевых под открытым небом. Прокатились на бурятских лошадях. Очень уж местные малыши это назойливо предлагали. 5 минут езды — 10 р. Это, может, единственный тут метод заработка.
5 августа добрались до погранзаставы. Повстречали нас приветливо. На последующее утро нам предстояло провести через границу янки Бояна, члена нашей группы, который не имел права проходить через этот КПП. Вечер и ночь провели с братьями по оружию, «порешали», как нам быть. Но янки всё равно не пустили. Пришлось ему делать крюк в 2000 км через КПП «Наушки», добираться через Бурятию и Монголию до назначенной встречи с остальной группой на оз. Хубсугул. «Наш» же пограничный переход находится в 12 км от пос. Монды. Тут люди не торопятся. Исключительно в 12 часов начался досмотр, а потому что мы были одни с русской стороны, переход занял «всего» 4 часа. Дима за этот период времени посодействовал пограничникам починить компы. Через 50 м, уже в Монголии, процедура досмотра повторилась. Пытаемся условиться об аренде лошадок (от $4 до 10 в денек за каждую). 16 «рысаков» нам дать не смогли — все на сенокосе. Сначала мы расстроились, но позже, посмотрев на лошадок, вообщем отказались от этой затеи. Господа европейцы! Никогда не берите для езды на длинноватые расстояния татарских лошадей, они не рождены, чтобы сказку сделать бывальшиной: все малеханького роста, с тряской рысью и неловкими сёдлами.
Начинаем пешеходную часть маршрута от 1-го из умопомрачительных мест на планетке. Большой кратер потухшего вулкана, заполненный водой — это озеро Хубсугул. Оно байкальского типа, хотя раз в 5 меньше. Природа также припоминает байкальскую, только лучше сохранившуюся: пореже посещается людьми, ну и индустрии нет (кстати, проехав 3500 км по Монголии, мы не лицезрели ни 1-го завода). Вокруг озера — государственный парк (все более либо наименее достойные внимания места в стране объявлены такими) с платой за пребывание 1000 тугриков с человека в денек (около $1). На выездах из парков стоят шлагбаумы, их можно объехать по бездорожью, но лучше не рисковать: егеря и проверяющие могут показаться где угодно, и им необходимо предъявить квитанцию либо заплатить наличными. Пос. Ханх совершенно не похож на «заграницу»: древесные перекосившиеся дома, разбросанные по террасе у озера, магазин, где ещё принимают рубли, администрация. Перекусить можно в цайны газар — это местное кафе. Предлагат там хуушур — подобие чебурека, и «цай»), стоимость на пищу договорная.

У монголов быт практически таковой же, как и во времена Чингисхана: юрты, верблюды, сарлыки (яки), бараны… Единственное отличие — это тарелка спутникового ТВ на крыше и УАЗик рядом с юртой. (Лёгкая разборная юрта — обычное и наилучшее жилье для номадов. Она имеет древесный остов, на который накладывается войлочная кошма, поверх которой — белоснежная ткань, защищающая от дождика, снега и солнца. Дверь (ну о-очень низкая) всегда обращена к югу. Это позволяет номадам определять время: солнечный луч, попадая вовнутрь жилья и скользя по решёткам стенки, служил солнечными часами. Северная сторона юрты считается почётной, там принимают гостей. В центре жилья устраивают печь.) Для костра можно использовать не только лишь дрова из лиственницы и саксаула, да и аргал — сухой коровий либо ячий навоз, это основное горючее там, где нет дров.
При первом знакомстве с татарской кухней сходу решили запамятовать о существовании ящура (и монголы гласили, что животные здоровы): нам не один раз предстояло есть местное мясо и молоко. Кстати, молоко в чистом виде здесь фактически не употребляется (горячо). Делают арул — сушёный сыр (полностью съедобный), айран и кумыс (его также можно приобрести в «тутсе» — палатках повдоль главных «автомагистралей»), также местный «йогурт» и очень смачную сметану.
Из-за отсутствия лошадок мы утратили некоторое количество дней, потому пришлось навёрстывать упущенное время на УАЗиках, чтоб успеть на юг Хубсугула для встречи с Бояном. Озеро огромное — 180 км в длину. Двигаться лучше по восточному берегу, где есть дорога. То, что мы остались после этой поездки живыми, просто волшебство. Монголы решили выехать ночкой, понеслись фактически по бездорожью и 90 км преодолели за 5 (!) часов. Оставшиеся 90 км до южной оконечности озера мы рады были пройти пешком. В тот же денек произошла встреча с егерем, который желал с нас взять ещё средств за проживание в парке. Монгол не знал ни 1-го слова по русски, но мы удачно воспользовались словариком и в конечном итоге, обменявшись какими-то бумажками, расстались друзьями.
Вообщем татарский язык не в особенности сложен, к тому времени мы обладали достаточным набором слов для поддержания диалога. Вот некие из их: туалет — бие засых газар; выходные — бямба ням; плохо — муу; ружьё — буу; телеграф — цахилгаан мэдээний газар; я не говорю по-монгольски — би монгоолор ярдаггуй; здрасти — сайнбайну; рад Вас созидать — тантай уулзсанндаа баааяртай байна. Сдвоенные буковкы в устной речи обычно игнорируются. Пока в стране пользуются русским алфавитом. Во Внутренней (китайской) Монголии в ходу письменность татарская, она намного труднее и навряд ли на неё когда-нибудь перейдут.

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.