Русский дух Курил

Российский дух Курил Непонятно, если б Курилы были японскими, сохранилась бы их природа в собственной первозданной и одичавшей красе. Но эта природа сохранилась! Одичавшая и первозданная.Мысль съездить на Курилы терзала меня уже много лет –проведя там детство и уехав «на материк» в 1993 году, никак не мог запамятовать вулканы, сопки, горные речки и остальные дальневосточные красивости, которые все эти годы часто снились. И вот на веб-сайте одной из соц сетей отыскал группу таких же ностальгирующих по краю собственного юношества единомышленников, объединенных стойким желанием все-же вырваться из гулких пыльных городов в грозные дали на самом краю карты бывшего СССР. И после полугодовой подготовки и ожидания нам это удалось!

В группу из 18 взрослых и 3 малышей вошли представители Минска, Москвы, Киева, Оренбурга, Самары, Владивостока, Находки и Южно-Сахалинска. Коротко наш маршрут был должен смотреться так: участники из европейской части собираются в Москве, откуда стартуют прямым рейсом до Южно-Сахалинска, где встречаются с остальной группой. С Сахалина на пароходе плывем на полуостров Итуруп, там намереваемся пробыть около 2-ух недель, передвигаясь по его центральной части, и, если позволят погода и транспорт, прорываемся дальше в малодоступную южную часть Итурупа. Термальные источники, действующие и потухшие вулканы, два побережья –Тихого океана и Охотского моря, следы айнской цивилизации и призраки русской власти на Курилах – все это мы планировали узреть за время нашего путешествия. Конкретно сборы заняли малость времени: 50-литровый ранец, пенка, спальники палатка – это уже имелось в наличии. Дополнительно заполучили армейские берцы и костюмчик непромокашку. Конкретно они, по итогам поездки, и стали главными деталями гардероба, без их было бы трудно: курильское лето больше похоже на нашу осень – с дождиком, ветром и очень холодной температурой. В «Ш-1» я наконец воочию увидел часть собственных будущих друзей, с кем в протяжении 3-х следующих недель пришлось разделять пищу, водку, другими словами все тяготы и лишения островной жизни. Всегда безрассудно любопытно, познакомившись с человеком через Веб и имея на базе виртуального общения некоторое представление о нем, сопоставить свои ожидания с реальностью. К счастью, все собравшиеся в далекий поход, невзирая на различные место проживания, возраст, положение и т. д., оказались надежными, радостными ребятами.
С наименьшими финансовыми потерями (30 кг перегруза на 11 человек) прошли регистрацию на рейс до Южно-Сахалинска. Такая специфичность дальневосточных рейсов – в оба направления люд везет большие баулы, а у окошка по взиманию мзды за перегруз даже образовалась маленькая очередь из соседей по самолету.

Поспав и полюбовавшись дальневосточной тайгой под крылом красавчика Ил-96, я наконец увидел и главный полуостров единственной островной области Рф – Сахалин. Ностальгия захлестнула – и мы прямо на летном поле развернули флаг с контурами островов и радостным Роджером. Думаю, такие пассажиры встречаются нечасто.

Три последующих денька на Сахалине прошли бурно – ездили на турбазу «Горный воздух» на 2-ух перегруженных внедорожниках, закупали нужный в предстоящем инвентарь в рыбацких и хозяйственных магазинах восхитительного Южно-Сахалинска. В конечном итоге после всех покупок вещей вышло не просто много, а сильно много. Предполагалось, что поход будет, так сказать, «не очень пешим», а означает, можно было позволить для себя некие элементы комфорта. На для себя далековато тянуть все равно не придется, задумывались мы и брали здоровый металлический котел, столики, стульчики, наборы разовой посуды, бензин для электрогенератора. В конечном итоге уже после второй-третьей перегрузки всех вещей из одной машины в другую любой из нас пожалел о щедрости в покупках – естественно, в реальный одичавший поход можно было бы смело взять ровно половину того, что у нас было, но, как говорится, на ошибках обучаются. А днем третьего денька нас, измученных «нарзаном» после предшествующей бурной ночи, забрал зафрахтованный заблаговременно автобус, на котором мы двинули в славный город Корсаков – морские ворота Сахалина и просто основная отправная точка для тех, кто пробует пробраться на Курилы не воздушным методом.

Российский дух Курил Вообще-то на Курилы, и на полуостров Итуруп а именно, еще резвее можно добраться самолетом «Сахалинских авиатрасс», но только никто не застрахует от перспективы застрять в аэропорту Южно-Сахалинскана пару дней, а то и подольше, из-за хронически нехороший погоды в «Буревестнике» – единственном сейчас аэродроме на Итурупе. Еще есть возможность прилететь на полуостров военным бортом, но если планировать поездку заблаговременно, на эти варианты рассчитывать не стоит. С Сахалина на Курилы (а поточнее, на три южных острова – Итуруп, Кунашир и Шикотан) два раза в неделю прогуливается теплоход, билеты на который в силу отсутствия альтернатив поближе к дате отправления становятся ценнейшим недостатком.

Еще около часа прождав посадки на корабль и пройдя досмотр, который заключался в проносе наших бессчетных вещей через выключенную рамку металлоискателя, мы оказались на причале около теплохода «Игорь Фархутдинов». На нем нам предстояло в течение суток плыть по прохладным водам Охотского моря к острову нашего юношества – Итурупу.

Расселившись по каютам, поточнее, разместив там наши ранцы, собрались в одной каюте – очевидно, в той, где находился стратегический припас провианта, в том числе и водянистого. Время до ужина скоротали забавно –с песнями, гитарой и дискуссиями в который раз о том, каким непосредственно будет наш маршрут. Пока не стемнело, успели полюбоваться видами за бортом – мы выходили из сахалинского залива Анива в пролив Лаперуза, сзади оставался маяк на полуострове Крильон, и как Сахалин стал исчезать из поля зрения, корабль вошел в плотную пелену тумана. Погода с солнечной практически за считанные минутки переменилась стопроцентно –мы шли по грозному Охотскому морю. За забавные средства (100–150 руб.)в местной столовке, называемой корабельным рестораном, можно было полностью плотно перекусить. Этим же, кому не спится, а таких было большая часть из нас, после просмотра с палубы морских красот ровная дорога была в бар – уверен, его сотрудницы до сего времени помнят в меру буйную компанию в схожих майках, исполнявшую, как могли, танец малеханьких лебедей на качающемся танцполе.

Ну а днем мы узрели то, ради чего полгода вспять начали готовить путешествие: километрах в 5 от корабля через плотный туман проглядывались берега острова Итуруп. Невзирая на то что в поселке Китовый, куда, фактически, приходят корабли, есть оборудованный глубоководный причал, теплоходы высаживают пассажиров на рейде, на старенький плашкоут. По словам местных, причина таких неудобств обыденна, а конкретно – плата за использование причалом безмерно велика. Зато отлично себя ощущает обладатель того самого личного суденышка, на который островитяне высаживаются с корабля. Неловко, но в некий степени романтично сходить по трапу над волнами на качающийся плашкоут с ранцем на спине и баулами в обеих руках. Но до того как сойти на этот самый плашкоут, у трапа всех встречает в меру доброжелательный пограничник, который инспектирует документы, поточнее, наличие либо местной прописки, либо специального пропуска на полуостров. Пропуск у нас был один на всю группу – спасибо сахалинским друзьям за его преждевременное оформление, – вопросов к нам у пограничника не появилось, так сказать, таможня отдала добро, и мы даже успели по пути к берегу испить шампанского в честь нашего удачного прибытия. Встретившись на берегу с ожидавшими нас местными ребятами, загрузили их джипы нашей поклажей и успели пробежаться по местности, до того как рвануть в 1-ый пункт нашего путешествия – вулкан Баранского с расположенными на нем термальными источниками.

По пути опустошив пивные припасы местных магазинчиков (по совершенно неверным ценам – 150 руб. за баночку «Балтики»), мы двинулись по полностью сносной грунтовой дороге на склоны вулкана Баранского. Еще лет 5 вспять к его термальным источникам можно было добраться лишь на вездеходе, сейчас же за 30–40 минут туда отлично можно доехать и на джипе – почти во всем благодаря тому, что на вулкане выстроили геотермальную электрическую станцию, которая сейчас снабжает дешевенькой электроэнергией районный центр острова –город Курильск.

Российский дух Курил Сами источники размещаются сходу за ГеоТЭС и представляют собой каменистое плато с несколькими серными ручьями, меж которыми размещаются фумаролы – ямки с кипящей грязюкой и маленькими гейзерами минерального кипяточка. Пейзажи вокруг просто внеземные: пар от источников с соответствующим сероводородным запахом, «лысины» мертвенной поверхности, пропитанной сероватой, в окружении буйной зеленоватой растительности на участках с обычной почвой. А рядом ревет загнанный в турбину электростанции вулканический пар. В таковой момент, смотря на прущий под давлением пар из-под земли, понимаешь, как человек все-же мелок по сопоставлению с силой истинной природы. Естественно, не пользоваться случаем и не принять грязевые ванны было бы в нашем случае совсем некорректно. Пару часиков проведя попеременно то в грязевых лужах, то в ванне с минеральной водой, мы, восстановив силы и захватив с собой малость нехитрой снеди, налегке стартовали выше, к известной Кипящей речке – одной из визитных карточек острова.

Кипящая речка представляет собой быстрый горный ручей со обилием каскадов, маленьких порогов и водопадиков в узенькой расщелине меж 2-мя сопками. Как надо из наименования, вода в ручье вправду жгучая – по ощущениям, градусов 50. Но к таковой температуре стремительно привыкаешь, расслабляясь после дороги и денька, полного воспоминаний. Вода в ручье кислая на вкус, ее не рекомендуется пить, и необходимо сберегать глаза, а в остальном – природное джакузи в экологически незапятнанных критериях и в антураже полностью одичавшей природы.

Отмокали в Кипящей до конца денька, перемещаясь от 1-го водопада к другому, наслаждаясь хорошей погодой. Вечерком, расслабленные, умытые и жутко удовлетворенные, мы возвратились на ГеоТЭС – часть из нас расположилась на ночлег в палатках прямо на фумарольном поле, а часть пользовалась опцией и заночевала в жилом помещении станции на свободных кроватях вахтовиков. Разговор с вахтовиками, приправленный водкой из различных городов, хорошими котлетами из свежайшей горбуши и конечно икрой, затянулся далековато за полночь. А еще мы успели попариться в местной баньке. Ее даже не надо было топить – в парилке просто проходила труба с термальным паром, температура которого, судя по датчику, на выходе из земли составляла «всего-навсего» 160 градусов. Естественно, что в один заход мы выдерживали максимум 15 минут, а самые «суровые» из нас к тому же попарились буковыми веничками. Днем погода испортилась – с моря натянуло прохладного тумана, пошел неприятный маленький дождик, и мы решили двигаться далее. Жалко, но на Курилах каждый путник должен быть готов к тому, что изменчивая погода будет безизбежно заносить коррективы в даже самый обмысленный график передвижений.

Попрощавшись с вахтовиками ТЭС и погрузившись в машины, мы с остановками по пути для фотосессий переместились ко 2-ой точке нашего путешествия – озеру Танковое. Размещено оно километрах в 20 от вулкана Баранского, на равнинной части рядом с Охотским морем. Пейзажи и тут оказались очень прекрасными, даже невзирая на облачную погоду: поросшее по берегам тростником озеро в окружении зеленоватых от бамбука сопок – с одной стороны, дюны из темного вулканического песка на берегу Охотского моря – с другой. Раздолье тут было для рыбаков –мы наконец сняли зуд по островной рыбалке, ведь конкретно рыбалка для многих из нас стала решающим аргументом в пользу роли в поездке. В море, прямо у устья ручья, вытекавшего из озера, на спиннинг ловились большая кунджа, терпуг и пришедшая на нерест горбуша. В самом ручье большая красноперка охотно брала на чилима –так именуемую морскую блоху.

Стандартный денек на Танковом проходил так: днем ловили рыбу, при этом исключительно в течение получаса был промысел – для питания на денек, а все другое время – наслаждения ради по принципу «поймал-отпустил». Позже гуляли в округах озера либо воспринимали гостей из числа местных обитателей примыкающего поселка Жаркие ключи. А поближе к вечеру начинался банкет – в честь еще одного прожитого на Итурупе денька. А еще были поиски источника пресной воды в зарослях бамбука, когда, идя по медвежьей тропе и повсевременно натыкаясь на свежайшие следы мишкиной жизнедеятельности, приходилось звучно колотить в пустую тару, чтоб случайная встреча со зверьком номер один на полуострове не стала внезапной – для него сначала. Местные медведи в эту пору года неагрессивны, потому что сыты, и вынудить их проявить недружелюбие по отношению к человеку может только простый испуг от внезапной встречи где-нибудь в зарослях бамбука на узенькой тропе, которую мишка по праву считает собственной.

Российский дух Курил На мой взор, конкретно Жаркие ключи на данный момент являются более комфортабельным для жизни населенным пт на полуострове. Наличие больших военных чинов, а в поселке размещается артиллерийская дивизия, определяет порядок и чистоту – все дома и бордюры покрашены, травка пострижена, в общем, фактически примерный для тех критерий порядок. Чего не скажешь о Горном – поселке, который еще сначала 1990-х был таким же ухоженным, как и Жаркие ключи, и который пришел в полный упадок после вывода оттуда посреди 1990-х 2-ух авиационных полков. Не посетить Горный, где прожил практически 9 лет, я не мог, потому на последующий денек совместно с частью группы, для которой Горный тоже был 2-ой родиной, мы поехали туда на «КамАЗе». Во время поездки тормознули на известной «Чертовке» – горе с дыркой, фото на фоне которой заходит в неотклонимый набор хоть какого путешествующего по Итурупу. В этой части острова, а конкретно по побережью залива Касатка, пожалуй, наилучшая из всех местных дорога, при всем этом естественного происхождения –машины движутся по отливной полосе, по плотному и ровненькому, как зеркало, вулканическому песку. На картах эта дорога обозначена как «Зеркальный пляж», в народе она именуется наименее романтично – «курильский асфальт». Проехав чуть живы поселки Буревестник и Шуми, мы въехали в Горный. Конкретно здесь у меня, как и у всех других моих попутчиков, случился тот традиционный «сплин»,в просторечье «депрессняк», – от 1-го только вида поселка, который все эти годы оставался в памяти как нечто ухоженное, аккуратное и родное.

Горный сейчас – зрелище невеселое: пустые дома, превращенные в свалки, травка в рост человека, разруха и безысходность. Плюс плотный туман, который только усиливал наше нерадостное настроение. Сами обитатели Итурупа, когда мы только отчаливали в Горный, все как один, предупреждали нас: там «как как будто была ядерная война». Очень правильное, к огорчению, сопоставление.
Любопытно, что когда на Итуруп привозили тогдашнего министра обороны Иванова, он, как говорят, лицезрев с вертолета Горный, спросил:«Что это за странноватый поселок?»«Нежилой», – ответили ему сопровождающие и увезли министра в более очеловеченные Жаркие ключи. И это при том, что в Горном продолжает дислоцироваться артиллерийский полк и живет еще полтысячи человек. Постояли и на развалинах родной школы – тут я пошел «в 1-ый раз в 1-ый класс» и, естественно, не моги поразмыслить, что через 22 года буду стоять на ее руинах…

Посетили и поселок Буревестник, что в 5 километрах от Горного. Спустившись вниз с сопки к пирсу, натолкнулись на стоянку танков и иной тяжеленной техники – судя по виду, полностью ликвидной еще, хотя местные, которых мы повстречали на пирсе, даже не смогли вспомнить, как она здесь появилась. А чуток позднее, возвратившись назад по берегу залива к мосту через речку, мы совсем внезапно сошлись на этом самом мосту с мишкой… Выскочив на мост с другой стороны, он, похоже, ужаснулся не меньше нас – поглядел на странноватых созданий в зеленоватых куртках и капюшонах и драпанул в кустики. Если честно, мы даже не успели толком ужаснуться. Зато сейчас у нас был правдивый ответ на вопрос, который многие задавали нам после возвращения с острова: «Ну а медведей-то лицезрели?»

На последующий денек, договорившись с обладателем личного вездехода, мы направились к новейшей точке маршрута. Обладатель вездехода – обычный островитянин. Наверняка, про таких людей молвят «последний романтик». На полуостров он попал 20 годов назад, приехав на неделю в гости к дяде-геологу. Но так втюрился в этот грозный край, что решил погостить дольше. В конечном итоге дядя-геолог издавна уехал на огромную землю, а он остался. Занимается ремонтом военных вездеходов (не надеясь на срочников, командование местных частей охотно обращается к нему за помощью), помогает рыбакам во время путины, время от времени возится с такими, как мы, случайными туристами.

Сначало предполагалось, что конкретно на его вездеходе мы поедем на юг острова, в район вулкана Атсонопури. Район этот увлекателен многим: тут совсем другой климат, целые рощи реликтовых деревьев, вырастают одичавшие киви, водится большая озерная форель. Сам вулкан Атсонопури считается третьим в мире по красе конуса после Фудзиямы и Везувия. А еще есть и залив Львиная пасть –такой «каменный стакан» с вертикальными стенками высотой больше 300 метров и горой на входе в залив, похожей на лежащего льва-сфинкса. Просматривая отчеты наших предшественников, побывавших в этом районе, мы без колебаний включили в план похода путешествие к вулкану. Неувязка была одна – доставка, потому что пешком по непролазным берегам преодолеть 60 км не представлялось вероятным. Один вездеход мог взять человек 10–12 с вещами, а означает, нам необходимо было два транспорта (два рейса одним вездеходом – роскошь, потому что на дорогу уходит минимум часов 6 в одну сторону). Потому поездка на юг Итурупа была перенесена на будущий год.

Российский дух Курил Уезжали из Горного без сожаления – хотелось поскорее покинуть этот туманный, прохладный, полуживой городок, тем паче что отчаливали мы в местечко под романтичным заглавием Золотая бухта. Маленький, но красочный заливчик размещается на охотском побережье острова, и добраться туда можно 2-мя способами – по воде и по суше. Дорога по суше представляет собой затопленную грязюкой колею, преодолеть которую может только армейский гусеничный вездеход. Набитые под завязку нами и нашим барахлом два таких грохочущих зверька, распугав всех медведей в радиусе нескольких км, за пару часиков доставили нас в бухту. Конкретно здесь мы опять узрели и теплое островное солнце, и примечательные, не сокрытые отвратительным туманом пейзажи, тут опять можно было ощутить себя реальными робинзонами, точно зная, что, не считая нас, на расстоянии нескольких 10-ов км вокруг людей больше нет. Зато были лисы – нас они совершенно не страшились, прибегая ночкой к ручью в паре метров от лагеря, были и медведи – лично знакомиться не приходили, но, судя по кучкам, появлявшимся каждое утро вокруг лагеря, бухта Золотая у косолапых была местом пользующимся популярностью. Словами обрисовать красоту этих мест нереально. Некоторое количество дней в Золотой просто отдыхали – телом и душой. Ловили рыбу, облазили близлежащие сопки – на склонах одной отыскали старинное японское кладбище, изучили берега. Не считая безрассудно прекрасных скал и каменных останцев здесь встречаются и следы попыток освоения этих мест человеком: трактор «Сталинец» бросили в местных бамбуках как минимум лет сорок-пятьдесят вспять.

На берегу бухты очень кстати обнаружились и останки недавнешней цивилизации – крепкий вагончик, в каком мы складировали свои вещи и где устраивали банкеты при нехороший погоде. В один из дней наш лагерь воспринимал гостей – рыбаков с баркаса, заметивших наш пиратский флаг и пришедших набрать пресной воды в ручье. И опять байки о грозной жизни, опять бескорыстные подарки «этим странноватым туристам» – большая свежеприсоленная чавыча кг на 15, которой мы с наслаждением закусывали еще пару дней.

Оставили в вагончике, стоящем на берегу бухты как убежище для случайных туристов и охотников, маленький припас провианта – будущим его жильцам. Водка завершилась у нас деньком ранее, пришлось перейти на стратегические припасы спирта. С остановками на горах охотского побережья для фотосессий возвратились в местную цивилизацию – поселок Жаркие ключи, в уже ставший практически родным спортзал местной школы. Оттуда, смыв грязь и вялость в восхитительной армейской баньке, построенной на жарком источнике, на последующий денек переехали в порт Китовый –с боем пробиваться на пришедший с Сахалина теплоход.

Вобщем, впереди было целых три денька плаванья. Теплоход, забрав нас на Итурупе, пошел еще на два острова Курил – Кунашир и Шикотан, а только позже на Сахалин. Так что нам удалось хотя бы с моря поглядеть на те места, куда в сей раз добраться не удалось, – обходя полуостров с севера, мы узрели и залив Львиная пасть, и красавец-вулкан Атсонопури. Позже были острова Кунашир и Шикотан, сумасшедшие танцы в корабельном баре и некоторое количество дней на Сахалине, откуда равномерно наша компания разлеталась по своим городкам…

Уезжать не хотелось никому, а поэтому, уверен, любой из нас, смотря с борта на уходящие за горизонт вершины курильских вулканов, пообещал для себя непременно сюда возвратиться.

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.