Прогулка по Аддис-Абебе

Прогулка по Аддис-Абебе.

Африканцы именуют Аддис-Абебу «Парижем Восточной Африки». В этом сопоставлении патриотизма больше, чем точности. И все таки в столице разоренной долгими войнами страны есть своя красота. Я всего только десятиклассница, учусь в местной российской школе, но у меня сложился собственный образ этого городка, и я желала бы поделиться своими наблюдениями с читателями.

Это странноватый город. Бедные лачуги, слепленные из глины, соседствуют с фешенебельными гостиницами и офисными зданиями. Тут же пасутся скотины, бараны, бегают ослики. Этих занимательных животных можно следить всюду. Они с схожим наслаждением пощипывают газон около пятизвездочного отеля Хилтон и поедают покрытую пылью и копотью травку на разделительной полосе городской магистрали.
«Аддис-Абеба» в переводе с амхарского языка значит «новый цветок». Так поэтично, по-женски именовала ее императрица Таиту, супруга Менелика II. Она и основала в 1886 году этот город, расположенный на высоте 2400 метров над уровнем моря. Но Красноватое море, от зеркала которого, наверняка, ведется отсчет, далековато. В городской атмосфере нет морской свежести, но ощущаются горы. Когда едешь на машине, повсевременно то поднимаешься, то опускаешься – скачешь по буграм.
На зигзагообразных улицах огромное количество лавчонок, которые ломятся от фруктов и овощей. По проезжей части, игнорируя разгневанные сигналы водителей, расслабленно шествуют местные обитатели, осложняя и без того тяжелую дорожную ситуацию: огромное количество машин и ни 1-го светофора. Кстати, в городке около 4 миллионов обитателей, так что участников движения хватает. В главном, естественно, пешеходов.
Из-за этого добраться на колесах до места предназначения, скажем, до торговой точки, очень не просто. Магазины, включая гипермаркеты, тут маленькие, и выбор достаточно небогатый, но заглянуть в их стоит, хотя бы поэтому, что многие торговцы свободно молвят по-русски. Вековые дружеские дела с Россией все еще дают о для себя знать.
Купив все что необходимо, по пути к машине приходится пробираться через массу уличных продавцов. Мальчик, торгующий огурцами, одномоментно распознав российских, тараторит фактически без акцента: «Огурцы отличные, свежайшие, мелкие, всего 4 быррки за кило!» (Бырр – местная валютная единица, в одном долларе их 8,7.)
Такие торговцы, как и нищие, повсевременно облепляющие машину, очень навязчивы, но избавиться от их можно, сказав одно магическое слово: «Нэгэ». На амхарском это значит «завтра». Местные обитатели почему-либо убеждены, что, если белоснежный произнес «Нэгэ», означает, завтра он обязательно возвратится.
Много увлекательного и на тротурах. Много, к примеру, чистильщиков обуви, воспользоваться услугами которых считается неплохим тоном. Вообщем, по-моему, местные обитатели делятся на две категории: те, кто чистит башмаки, и те, кому их чистят. В Аддис-Абебе за 1 бырр можно почистить 1 башмак. Но почаще все-же чистят два (за двойную плату). Щеголи обязаны проделывать эту функцию неоднократно. Отойдя на 10 метров от 1-го чистильщика, пора воспользоваться услугами другого: улицы очень пыльные, а в сезон дождиков грязь становится непроходимой.
Эфиопские дамы прогуливаются, обмотав голову белоснежными шалями из незапятнанного хлопка, которые именуются «шамма». Лиц они не закрывают, и это отлично. Ведь большая часть дам очень красивы: черты тонкие и правильные, глаза огромные, выразительные, а гладкая кожа отливает шоколадом. Ну а фигуры просто приводят в изумление.
В местных ресторанах потолок расписан сценами из истории страны, кресла обтянуты шкурами африканских животных, а на их древесных ручках вырезаны прекрасные узоры. Кстати, основная деталь обычного эфиопского узора – крест, знак православия, которое эта страна приняла, меж иным, на 6 веков ранее, чем Наша родина. Те же узоры можно узреть и на государственных костюмчиках, в которые одеты официантки, – длинноватые белоснежные облачения, расшитые разноцветными нитками.
Столы очень отличаются от того, к чему мы привыкли: тут они напоминают ступы, сплетенные из травы. Их окружают мелкие древесные табуретки. Еде предшествует обряд омовения рук. К каждому сидячему за столом подходит женщина со чайником, ароматичным мылом и жарким полотенцем. Это принципиально, так как все едят из общего блюда, на котором лежит больших размеров ынжыра – кислый блин не очень красового серо-коричневатого цвета. На нем разложены кушанья. В особенности смачно эфиопы готовят баранину и говядину с наточенными соусами и набором совсем незнакомых нам благоуханных приправ и пряностей. Без ынжыры не обходится ни одна трапеза. Она подменяет едокам не только лишь хлеб, да и столовые приборы: пища берется куском кислого блина. Это вроде бы разовая вилка, только ее не выбрасывают, а съедают.
Обед продолжает еще одна местная традиция: кофейная церемония. Напиток подается в малеханьких чашечках, и логично: он очень крепкий. На подносе рядом с кофе курится ладан – до того как пригубить, нужно в течение нескольких минут вдыхать этот дым. В каждую чашечку кладут куски особенного твердого масла, добавляют соль, сахар и веточку благоухающего растения. Все это присваивает классическому напитку необыкновенный запах и вкус.
Культ кофе понятен, ведь Эфиопия – его родина. Легенда говорит, что открытием кофе страна должна молодому пастуху Калди. Как-то в древние времена, пася коз, он с удивлением нашел, что его обычно ленивое стадо возбуждено и интенсивно. Любознательный отрок увидел, что это вышло после того, как козы съели ягоды, в обилии росшие недалеко. Он сам попробовал их и нашел, что у него как будто прибавились силы. Калди поведал односельчанам о собственном открытии, и с того времени они стали воспользоваться плодами кофейного дерева. Но кофе не пили, а жевали, за ранее измельчив зерна и смешав их с ароматичным маслом. Делать из их жаркий напиток эфиопы стали только в XIII веке, а в XIV о новинке узнали народы Йемена, откуда кофе распространился по всему миру.
В наилучших эфиопских ресторанах можно познакомиться не только лишь с государственной кухней, да и с танцем ыскыста, очень ритмичным и самобытным. В отличие от большинства африканцев, у каких ведомую роль в танцах играет нижняя половина тела, эфиопы сместили акцент на верхнюю. Главное – движение плечами и руками, а дамы так энергично крутят головой, что я сначала испытывала кошмар: казалось, она вот-вот оторвется.
Но вот денек подходит к концу. Вечерняя Аддис-Абеба совершенно не похожа на дневную. Горячий, душноватый, полный человеческой толчеи город становится пустынным, загадочным и чуть-чуть печальным.
…Языки ярко-алого пламени лизали низковато нависшие над Аддис-Абебой облака. Но это был не пожар, не стихийное бедствие, а кульминация праздничка Мескель, который раз в год отмечается 26 сентября. Роль в нем навечно остается одним из самых ярчайших воспоминаний моей жизни.
Уже к трем часам денька на центральной площади городка, которая носит то же заглавие, что и праздничек – Мескель Скуэр, яблоку было негде свалиться. Фактически все обитатели Аддис-Абебы собрались тут в ожидании наибольшего торжества и самого веселого праздничка.
Патриарха всея Эфиопии Паулоса, одетого в дорогую, расшитую золотом рясу, привели под руки и усадили в обитое бархатом кресло. Оно находилось в центре укрытого тентом места – трибуны для особо знатных гостей. Вокруг разместились высшие иерархи эфиопской православной церкви.
Среди площади из желтоватых цветов было сооружено, поточнее, наверняка, сказать – воздвигнуто сооружение конусообразной формы, издалече напоминавшее неописуемых размеров стог сена. Конструкцию венчал крест. После чувственной речи патриарха, благословившего люд Эфиопии, началось трехчасовое представление.
Перед главой церкви по площади проходили питомцы воскресных школ, съехавшиеся в столицу со всех концов страны. Лица их светились: выступление на праздничке Мескель – особенная честь. Одетые в пестрые наряды с вышитыми на груди крестами, ребята с одушевлением исполняли религиозные песнопения, плясали и даже разыгрывали мини-спектакли по сюжетам, связанным с историей праздничка.
Представление было долгим – в Эфиопии много воскресных школ. Чувствовалось, что некие зрители успели подустать. Но не молодежь на площади, полная интереса. Невзирая на собственный преклонный возраст, очевидно был доволен и патриарх: он кивал головой, улыбался и осенял выступавших крестом.
В конце концов пришел момент, которого ожидали все. Солнце скрылось за складками гор, сгустилась мгла. Патриарх, сопровождаемый бессчетной свитой, неспешной поступью с факелом в руках направился к цветочному стогу. Три праздничных круга под чтение молитв, и факел коснулся цветов. Загудело пламя. Я никогда не лицезрела костра таких размеров – казалось, возвратилось солнце!
С трибун на площадь устремились ликующие зрители. Фактически, зрителей уже не было: пели и танцевали все. От костра разлетались снопы искр, но каждому хотелось протолкнуться как можно поближе к огню.
Это умопомрачительное зрелище вызвало у меня ассоциации с нашей масленицей. Броско, что оба праздничка находятся на рубеже зимы и весны (в Эфиопии она наступает в конце сентября), символизируя просыпание и обновление природы. Общим является и обряд зажжения огня. Я, естественно, не эксперт в этом вопросе, но направила внимание, что сохранившиеся до наших дней элементы языческих обрядов стали неотъемлемой частью народной культуры как Эфиопии, так и Рф. 2-ух православных государств.
И все таки Мескель – праздничек христианский. Само слово «мескель» в переводе с амхарского значит «крест». Кстати, корневым является это понятие и для российского православного праздничка Воздвижения Креста Господня.
В Эфиопии существует предание о том, как зародился праздничек Мескель. Считается, что в сей день Лене, мамы правителя Византии Константина, после длительных поисков удалось выполнить самое священное желание – найти в Иерусалиме величайшую святыню христианства – Крест Господень, на котором принял страдальческую погибель во имя спасения людей Иисус Христос. В честь этого знаменательного действия императрица Лена зажгла на главной площади Иерусалима костер. Легенда говорит, что пламя взвилось так высоко, что его было видно в Эфиопии, и люд ликовал и праздновал это событие. Случилось это сначала IV века, и с того времени Мескель отмечается тут каждый год.
Не настолько пышно, но тоже очень торжественно в Эфиопии отмечают Рождество, Крещение, Пасху, при этом деньки этих празднеств совпадают с русским православным календарем.
Поразительно то, что православие в Эфиопии было принято еще в IV веке. Три столетия спустя распространившийся в Северной Африке ислам отрезал Эфиопию от других православных государств. Но эфиопы смогли сохранить в неприкосновенности свою религию, невзирая на то, что в их стране на данный момент около 40 процентов населения – мусульмане.
Считается, что перед принятием христианства в Эфиопии исповедовали иудаизм и это наложило собственный отпечаток на обычаи местного православия. Кстати, отлично понятно, что до недавнешних пор в Эфиопии проживала 30-тысячная община фалашей – эфиопских евреев. Но в 1980 году во время жесточайшей засухи, поразившей Эфиопию, израильские власти в рамках операции «Моисей» вывезли фалашей на их историческую родину.
Мне ведали, что меж иудаизмом и современной религией Эфиопии наблюдается некое сходство, а именно, ограничение в употреблении мясной еды, традиция жертвоприношения. Сохранилось в Эфиопии и своеобразие в сроках крещения: девченок крестят через восемь-десять дней после рождения, мальчишек – через 40.
И все же эфиопы – православные христиане, как и мы. Они очень набожны и следуют всем религиозным предписаниям. Так, к примеру, посты они соблюдают в то же время, что и в Рф, и не позволяют для себя никаких поблажек. Я не раз следила, как, проходя мимо храма, эфиопы подобно всем поистине верующим останавливаются, отвешивают поклон и крестятся.
Как-то в особенности тепло становится на душе, когда подумаешь, что далеко-далеко, на востоке Африки живут темнокожие люди такого же исповедания, что и мы, наши братья во Христе. Всю степень близости и различий меж нами я в особенности ясно ощутила на праздничке Мескель, праздничке Воздвижения Креста Господня.

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.