Новый велотуристский район – Монголия

Новый велотуристский район – Монголия.

Новый велотуристский район - Монголия. Команда петербургской Федерации путников в августе 2000 г. возвратилась из Монголии, где прошла достаточно увлекательный маршрут. Он состоял из 2-ух частей. Одна – это большая (500 км) петля по Монголии, 2-ая – возвращение от русской границы через весь Алтай в Бийск. Любопытно, что наш Алтай изъезжен велотуристами повдоль и поперёк, в то время как в Западную Монголию они почему-либо не заглядывают. Сейчас, когда граница не является неодолимым препятствием, нам кажется логичным планирование веломаршрутов в этом регионе с посещением сопредельной страны. Ниже я постараюсь дать информацию для тех, кто отважиться пройти схожий маршрут прямо за нами.
Чтоб попасть в Монголию, нужна виза. В принципе, правила требуют каких-либо официальных бумаг (приглашений). Но мы сделали проще: написали на имя посла письмо на бланке нашей федерации, где поведали о готовящемся походе и просили выдать визы. Вобщем, и это, как оказывается, не непременно. Клерк, принимавший документы (рядовая анкета + одна фото на человека + загранпаспорт), произнес, что выдаст визы и так. Стоит виза $25, если её необходимо оформить за одну неделю, и $50 в случае дизайна за один денек.
Получить визу – это не означает попасть в страну: до неё ещё нужно добраться! Мы въезжали в Монголию со стороны Алтайского края через КПП «Ташанта». Доехать туда не просто. От наиблежайшей ж.-д. станции в Бийске необходимо преодолеть 600 км по Чуйскому тракту, проходящему через два перевала в горах. Автобусов, часто совершающих рейсы по тракту, сейчас нет. Есть только один автобус из Горно-Алтайска, да и он прогуливается с интервалами от «раз в два денька» до «раз в неделю» и курсирует только до Кош-Агача. Зато появилось много личных извозчиков. Скооперировавшись с группой «горников» из Тулы, мы наняли «пазик», который за 20 часов доставил нас в Кош-Агач. Преодолев ещё около 40 км по значительно раздолбанному в этом месте Чуйскому тракту, мы оказались на КПП.
Его лучше пересекать днем. Тут существует правило: на нейтральной полосе не должен оставаться никто. А меж русским и татарским КПП более 20 км грунтовой дороги и перевал Дурбэт-Даба высотой 2400 м. Понятно, что этот участок нужно проехать до закрытия татарского КПП. Работают же пропускные пункты с 9 утра до 6 вечера.
Сходу за русской границей качество грунтовки резко усугубилось. Вобщем, в Западной Монголии фактически нет дорог в нашем осознании. По степи меж горных хребтов ездят машины, оставляя на ней колеи. Каждый шофёр свободен ехать как желает: или по кем-то пройденному пути, или прямо по азимуту. В итоге вся степь исполосована колеями, которые собираются воедино только под перевалами, но потом, пройдя узенькое место, вновь разбегаются на сотки метров на другой стороне. Ездить по таким дорогам тяжело, но очень любопытно. Во-1-х, повсевременно нужно выбирать более плотную колею, по другому придётся ехать по песку либо так именуемой «стиральной доске». Во-2-х, нужно смотреть, чтоб не попасть на колею, оставленную «лихим джигитом», который заместо того, чтоб ехать по относительно ровненькой степи, петляет по буграм повдоль хребта. Ему-то всё равно, он на машине, а для велосипедиста это излишний набор высоты, совершенно не приближающий к перевалу. Ну и, в конце концов, нужно глядеть, чтоб «дорога» вела в направлении подходящего перевала, а не сворачивала куда-нибудь в примыкающее ущелье. По степи также можно ездить, не придерживаясь некий колеи, а просто по азимуту. На горном велике скорость передвижения в данном случае фактически не падает, но можно случаем заехать на осыпь либо повстречать труднопреодолимый ручей. Мостов в Монголии практически нет, но «дороги» очевидно указывают размещение бродов.
1-ый посёлок на татарской стороне Цаган Нуур оставил стршное воспоминание. Вокруг него были разбросаны трупы домашних питомцев (последствие сильной засухи этого года). Ну и в самом Цаган Нууре трудности с водой. Источник находится в 3 км по дороге на областной центр Баян-Ульгий. Из открытых водоёмов пить категорически не следует, разве что после долгого кипячения воды. Преодолев достаточно крутой перевал (2620 м) через хребет Каралахту, мы спустились к Баян-Ульгию – большому, по местным меркам, городку. Живут тут в главном казахи, очень многие отлично молвят по-русски – вся местная интеллигенция обучалась в Русском Союзе. Только совершенно юные люди могут знать в качестве зарубежного языка не российский, а британский. Городские окраины «застроены» в большей степени юртами, а в центре стоят строения, очевидно построенные русскими конструкторами в 50-70-х годах. В городке есть рынок, который заслуживает отдельного описания. Представьте для себя наш обыденный рынок где-нибудь на привокзальной площади провинциального города. На рынке в Баян Ульгие всё точно так же, только рассчитываться приходится тугриками ($1 = 1075 тугриков, рубли тоже охотно меняют). В ассортименте: макароны из Омска, два вида питерских кетчупов, брикетики киселя оттуда же, тушёнка из Волгоградской области, сахар из Москвы, лимонад из Бийска и многие другие «наши» продукты. Мы попробовали отыскать хоть что-то местное либо, на худенький конец, китайское. Отыскали: хлеб, печенье и лапшу; причём печенье, вероятнее всего, делается по нашей лицензии, уж больно оно по вкусу припоминает «Лимоновое». Если желаете испытать что-то вправду национальное, идите в кафе. Там представлена вся гамма казахской кухни: манты, лагман и прочее.
Из Ульгия наш путь лежал на юг к озеру Толбо Нуур, которое не без оснований именуют самым прекрасным в Монголии. До него идёт колея Ульгий – Кобдо, преодолевающая на своём пути двойной перевал (2200 и 2250 м). Само озеро лежит в окружении больших гор на высоте 2075 м. Мы расположились на самом берегу и всю ночь под плеск играющей рыбы сожалели, что не взяли с собой рыболовных принадлежностей. У Толбо Нуура есть красивое место для стоянки в том месте, где к озеру подходит маленький хребет, стараясь вроде бы поделить его на две части.
От озера мы повернули на северо-запад, проехав через перевал Дэд-Халгайтын-Даба (2450 м) в равнину реки Сагсай Гол. Она течёт в наикрасивейшей равнине, по берегам которой живописно разбросаны юрты местных обитателей. Через 40-45 км река уходит в ущелье, а дорога поворачивает к посёлку Сагсай. Сходу за поворотом – развилка. Левая колея, по которой мы поехали, разумеется, оставлена любителем острых чувств. Она круто конфискует ввысь (наименее чем на 1,5 км пути подъём составляет более 230 м), а позже так же быстро спускается вниз, причём «дорожное полотно» в почти всех местах прорезается руслами ручейков. Правая же колея, как выяснилось, обогнув горы, выходит в то же место, но только размеренным оковём. Перед Сагсаем не достаточно не плохих мест для стоянки. Нам пришлось тормознуть в 100 м от наиблежайшей юрты. Вобщем, жившие в ней казахи показали тактичность и не беспокоили нас до утра.
А наутро серьёзно захворала Анна Орлова. У неё обострилась древняя болезнь. Подходящего лекарства в аптечке не оказалось, потому мы обязаны были взять ещё один перевал с 500-метровым взлетом (2375 м) и добраться до Ульгия. Ане пришлось очень тяжело. Ехать ввысь не было сил, а на пути вниз каждый камень, на который наскакивал велик, откликался острой болью. Поставив палатку сходу после перевала (очень прекрасное место есть слева от дороги на берегу реки Кобдо-Гол), мы, оставив Аню, съездили в Ульгий за лекарствами. К счастью, в аптеке нас стремительно сообразили и отыскали местные аналоги требуемых фармацевтических средств. Полтора денька мы стояли на месте, следя за Аниным здоровьем, и когда оно пошло на поправку, направились через два перевала (2680 и 2400 м) вспять в Россию, сократив на запланированном маршруте посещение озера Ачит Нуур. На русской стороне Ане стало лучше, и мы возвратились в Бийск своим ходом.

Несколько практических советов.
Сложность путешествий по Монголии – фактически полное отсутствие пассажирского транспорта. В городках даже нет автовокзалов. Местные обитатели, если им нужно куда-то уехать, обычно ловят попутки, но группе велосипедистов с багажом и великами это сделать будет не просто. Потому мы советуем планировать кольцевые маршруты. Продукты, включая тушёнку, в Монголии можно приобрести без заморочек на рынках и везти их из Рф нет необходимости. Но на стойбищах, в юртах, обычно, что-то приобрести навряд ли может быть. По сопоставлению с остальной частью страны на западе Монголии есть достаточно много рек и озёр. Все же не всюду удаётся встать на ночлег рядом с водой, в особенности к северу от Ульгия. Мы везли с собой воду в пластмассовых бутылках из расчета 16 л на одну ночевку (ужин и завтрак) на всю группу (4 человека).
При составлении графика движения следует учитывать, что подъёмы на перевалы по грунтовым колеям с камнями и песком занимают достаточно много времени. Ну и на относительно ровненьких участках очень не разгонишься. Потому навряд ли стоит планировать прохождение более 70-80 км в денек, а для наименее приготовленных групп и 60 км отдыхом не покажутся.
Ну и, в конце концов, в Монголии есть возможность проверить собственный велик на крепкость. Мы использовали один KHS CREST и «модификации», собранные на обыденных «стартовских» рамах. Плюсы горного байка позволяли разгоняться на спусках по полному бездорожью до 50-55 км/ч. Вобщем, и «модификации» дошли до финиша полностью благополучно. Необходимо подчеркнуть, что в Монголии велики всераспространены не достаточно. Те, что есть, очень старенькые с китайскими иероглифами на рамах. Маловероятно, что в стране можно достать нужные запчасти как на русский велик, так и на современные байки.

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.