Непал – королевство цвета

Непал – царство цвета

Непал, как лужок из-под снега, стал проявляться весной после 2-ух лет без путешествий. Турагентство готово было выслать меня немедля и недорНепал – царство цветаого – $2500. Я не дался и стал собирать карты и путеводители
Центр старенького городка всюду в Непале именуется Дурбар Сквер
Из путеводителей следовало, что наилучшее время для поездки в Непал – октябрь-ноябрь. Нежарко, редчайшая облачность, а главное – сухо! Избрал маршрут на три недели, а средств издержал $1100. В главном на дорогу плюс портативный плащ за 10 рублей. Плащ остался нераспечатанным. Один раз ночкой в горах, на высоте около 3000 м, выпал влажный снег, пригасил пыль лунного ландшафта и был такой.
Я пищу в Непал, который еще не пал, хотя милиция и военные суетятся в связи с вылазками маоистов. На границу добрался автобусом. Виза была, и я пешком отправился в отель. Меня окрикнул пограничник, и мы с бюрократом оформили прибытие за вечерним столом со свечой на уличном КПП минутки за три. У кого не было визы, приобрели ее здесь же за $30.
На дворе был Тихар – индуистский праздничек огней. Госпожа Лакшми, ответственная за народное достояние и уполномоченная Вишну – Хранителя всего, благословляет каждый дом, увенчанный огнями. Меня украсили тикой (красноватая фишка на лбу), поздравили поздравляем и предложили оплатить приобщение к торжеству. Не считая бессчетных глиняних плошечек с маслом и пылающим фитилем, стоящих всюду, где ожидали богатства, праздничек ознаменовался разгулом детского попрошайничества под вопиюще звучные речевки из 3-х слов. Хор колядующих кричал одну фразу раз по 30, что-то получал и уступал место последующей детской шайке. Мне казалось, что я сплю на плацу.
Последующий денек заняла дорога от границы до Катманду.
Вы в чем то неуверенны? Рикша знает что вам нужно
Песнь об автобусе
Автобус – не роскошь, а универсальное, доступное средство передвижения, как на огромные расстояния (200-300 км), так и в границах городка. Кондуктор загружает багаж на крышу, рассаживает пассажиров, собирает средства и зазывает новых с таковой энергией, как будто автобус последний. Английские надписи о маршруте очень редки,Непал – царство цвета потому нужно спрашивать висячего на фронтальной подножке кондуктора. Тут он работает зеркалом, помогает шоферу при обгонах и сложных маневрах. Кондуктор орлиным глазом глядит вокруг, потому можно проголосовать в любом месте. Тебя увидят и подберут, замедлив ход ровно так, чтоб ты сумел запрыгнуть на ходу сообразно собственной спортивной форме и багажу. Кондуктор помогает чинить автобус в дороге, убирает острые камешки из-под колес, пробует вброд глубину дорожной лужи.
Медлительно, с перерывами на завтрак, устранение маленьких проблем и обед, совершается переезд. На преодоление 250 км по серпантину и трассам с местами очень условным дорожным покрытием уходит 6-7 часов. Сначала такая скорость кажется оскорбительной. Позже смиряешься и живешь автобусной жизнью, как все. Разговариваешь с попутчиком, ешь, пьешь, покупаешь фрукты на рынке, фотографируешь на остановках. Автобусы личные и поэтому всесущие. Билет «далековато» стоит $2,7, по городку – 7 центов, по равнине Катманду – 14 центов.
Никакой лишней вежливости на дороге нет, но нет и хамства. Все терпеливы и уравновешенны, но преобладают ловкость, расчет и компромисс. Я никогда не застал безвыходной пробки. Думаешь, вот-вот заклинит намертво, но – без светофоров, регулировщиков, при минимуме дорожных символов и полном отсутствии разметки – движение не замирает. Старенькие рыдваны дребезжат, пускают темные клубы, везут меня то в Катманду, то в Поккару, то в Читван.
Читван, да на заре туман…
Знакомиться с жителями заповедника Читван удобнее с высоты слоновьего зада
Читван – природный заповедник на юге страны. Размещен в низкой увлажненной и лесной природной зоне Непала. Нужно заплатить, чтоб провести 2,5 часа в прокрустовом ложе древесного ящика на спине слона, где за погонщиком посиживают четыре невольников с фотоаппаратами, созерцая выпавший на их долю сектор обзора. Мне досталась западная половина слоновьего зада.
Не могу не признать: обещанные носороги были. Один раз даже появилась носорожья мама с ребенком, окруженная слонами с скупыми зрителями на борту. Она замешкалась, не зная, куда бежать.
Туман и роса сделали утро магическим. Рой дремлющих от прохлады и сырости пчел, улитка на кактусе, юные козлики тупят лбы друг о друга. Я посетил слоновую ферму, где печальные гиганты и их малыши кивали головой от тоски, прикованные страшенной цепью к столбу. Я лицезрел намедни, как слон хоботом подал погонщику оброненную бумажку величиной с проездной на метро. Аккуратненько, не помяв, передал через свою голову владельцу. Эту картину попортил гид, упомянув о прошлогоднем убийстве слоном погонщика.
Турне к Анапурне
Какой российский не любит забраться повыше и кинуть оттуда просветленный взор на свои заслуги и волнения. Горные прогулки, доступные без спецснаряжения иНепал – царство цвета способностей, открыли мне Непал с внезапной стороны. Я представлял для себя вереницу горных пейзажей, пустынный и ослепительный край, созерцаемый небожителями.
Треккинг повдоль русла реки Кали-Гандак (Кали – богиня погибели в индуизме) меж 1500 и 4000 м проходит по оживленным каменным тропам, соединяющим деревни, в каких вековые традиции жизни при натуральном хозяйстве немного вытесняет туристский бизнес. Гостинички, рестораны, сувенирные лавки приносят обладателям больше, чем яблоневые сады, скотоводство и домашняя птица. Под однообразный колокольный гул пузатые, лохматые ишаки с большенными очами, длинноватыми ушами и парой тюков на каждой спине бредут старым методом повдоль реки погибели, питающей жизнь. Вниз везут яблоки, назад – сахар и промтовары. Ишаки, в отличие от рекомендуемых картой троп, идут кратчайшим методом, время от времени переходя вброд ледяные ручьи. Я вновь обулся после бодрящего брода и пустился догонять караван.
Ночлег в горной деревне дешевле пищи. В день можно просто прожить на $3. Малыши босоногие, но в шапках охотно фотографируются. Старики разрешают время от времени себя снимать, старухи категорически против. Девицы, польщенные предложением, обычно отказывают, но с надеждой быть упрошенными. Скоротечный процесс упрашивания припоминает сватовство: я переживаю с ней обольщение, искушение, добродетельный стыд и греховное сожаление об упущенных мгновениях. Хотя идет речь только о портрете. Малыши по малейшему знаку внимания торопятся построиться, подтаскивают малышей и выталкивают друг дружку из первого ряда, кричат туристам: «Ван фото? Халле, пен!» Что значит: хочешь фотку? Привет! Подари ручку!
Горная болезнь
Она подкралась неприметно. Я подымался в Муктинатх из Кагбени с 2900 на 3900 м. Меня забавляли альпинисты в крепких башмаках с альпенштоком в каждой руке. Они шли медлительно и сконцентрированно. Томные ранцы за ними несли шерпы за $3-4 в день. Я ощущал себя триумфатором в городских полуботинках, штанах со стрелкой и 6-килограммовым ранцем, где не считая объективов и пленки был литр воды и несколько яблок. Природная осторожность давала подсказку: в горах отлично смеется тот, кто первым спускается вниз. Но я был легкий и независящий с 7 утра до 12:45, когда до наиблежайшей гостиницы в Муктинатхе оставалось около километра (в том числе метров 200 подъема). Ноги налились свинцом. Последнюю часть пути, нередко отдыхая, я чуть дополз.
Ночь дремал, согревшись под 2-мя ватными одеялами. Днем кружилась голова, тошнило. Я погрешил было на ужин и здесь вспомнил, что это симптомы горной заболевания. Диагноз подействовал, как лечущее средство. Я собрался чуток свет и по утреннему морозцу козликом поскакал навстречу кислороду и здоровью.
А намедни в ранешние сумерки я посиживал за ужином в столовой, единственном теплом месте в гостинице. По ту сторону окон закатывалось за верхушки солнце. Неспешное поглощение риса с овощами – как будто преодоление последних метров подъема. В теле и душе – умиротворение. За огромным столом с цветастыми скатертями много места посиживают постояльцы. Журчит разноязыкая речь. Я покачиваюсь на ее волнах и не уверен, я ли это тут. Это магическое чувство далекого края, оторванности от обычных событий и знакомого времени. Я переполнен реальным. Прошедшее и будущее призрачны.

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.