Неотшлифованная область

Неотшлифованная область 1-ое знакомство с регионом вышло прямо в салоне самолета. Попутчик-калининградец от всей души опешил вопросу, куда можно съездить в области и где лучше купаться.

– В Зеленоградске и Светлогорске пляжи зимой смыло штормом… Их практически каждый год смывает: нужно строить волногасящие пляжи, но средств вечно нет. На Куршской косе пляжи хорошие, но одичавшие, разве что кафе с туалетом кое-где есть.

– А развалины германских замков не восстанавливают?

– Да какое там! Нам все говорят, что к нам должны приезжать 7 миллионов туристов в год (идет речь о принятой в регионе программке развития туризма и роста турпотока. – Прим. ред.). Только неясно, для чего они сюда поедут, если на выходные даже обитатели области стараются уехать в Польшу либо Литву?

Из аэропорта Храброво мы сразу направились в курортный Светлогорск, к отелю «Русь». Позабавили указатели, направляющие к гостинице, – слово «Русь» на их было написано латиницей, «Russ». Сочетание, вызывающее когнитивный диссонанс! Вобщем, поближе познакомившись со Светлогорском, мы решили, что заглавие отеля можно считать эмблемой курорта, соединившего европейские черты с российским «наполнением». Ведь и сам городок чуток больше полвека вспять звался Rauschen («шум» в переводе с германского), а отдыхали в нем бюргеры и творческие натуры вроде Гофмана и Томаса Манна. Стиль тут до сего времени задают стоящие среди сосен виллы в стилях модерн и фахверк (беленые стенки в каркасе черных балок). Такая стилистика оказалась посильнее строительных веяний русской эры и нового времени – большая часть современных построек не выделяются на фоне старенькых коттеджей. И это веселит, так как германские архитекторы даже зданиям невеселого функционала умели придать романтическое очарование.

Вот, к примеру, знак городка – на вид сказочный замок с башенкой, увитый зеленью, а по сути грязелечебница с водонапорной башней. Если желаете еще необыкновенных сочетаний, довольно посетить церковь Преподобного Серафима Саровского в бывшей лютеранской кирхе начала прошедшего века. Кстати, перевоплощение лютеранских соборов в православные – распространенное явление в регионе. Переход в другую конфессию – пожалуй, наилучшее, что могло произойти с религиозными постройками, ведь в русские времена они служили клубами либо складами, а самые удачливые преобразовывались в театры и органные залы.

«Русь» светлогорская

Неотшлифованная область Вобщем, гостиница «Русь» хоть и использовала латиницу для наименования, под фахверк и модерн подделываться не стала – ее строительный стиль тяжело найти. Но снутри отель оформлен элегантно, лобби-бар смотрится как библиотека с высочайшими рядами книжных полок, а оглядеть все это место можно с винтообразной лестницы, ведущей на 2-ой этаж. Большущее кресло в холле – макет правительского трона в увеличенном масштабе – видимо, должно ассоциироваться со словом «Русь». Изумила скуповатость хозяев полностью достойного отеля, поместивших в номерах прейскурант на различные мелочи вроде зубной щетки и швейного набора. Естественно, все это стоило дешево, но как-то не по привычке было в номере за 4700 рублей (стоимость самого умеренного «стандарта») получать за средства нить с иголкой, которые большая часть гостиниц предлагают безвозмездно. Отлично хоть, что бутылка минеральной воды «Светлогорская» предлагалась как комплимент… Но главный сюрприз – с беспроводным вебом в номерах были трудности, хотя сотрудники на ресепшен клялись, что Wi-Fi в комнатах должен быть. Пришлось брать ноутбук и передвигаться в холл, ближе к королевскому трону – около него сеть ловилась хорошо.

Чего у «Руси» не отнять – это успешного расположения. Сосновая роща и в 5 минутках ходьбы – спуск к морю. Море сердито шумело, оправдывая германское заглавие города и не вызывая желания искупаться. Песочный пляж, вобщем, оказался на месте – лишь на нем скопился мусор, древесные осколки и камешки, выбитые из габионов (укрепляющие сберегал железные сетки). Подремонтированный после штормов променад пустовал из-за холодной погоды. Редчайшие прохожие рассматривали прилавки с янтарем, согревались глинтвейном из ларьков и кормили лебедей на берегу. Мрачноватым фоном к вялой курортной жизни служила потрепанная сероватая колонна лифтового подъемника, который когда-то доставлял отдыхающих с пляжа к Центральному военному санаторию. Санаторий, показавшийся в 1945 г. на базе военного лазарета, до сего времени воспринимает пациентов (сейчас уже гражданских), а вот лифт три года как признан аварийным. Власти обещают выстроить на его месте развлекательный комплекс с подъемником, но пока не начали даже разбирать старенькое сооружение. Курортникам приходится подниматься в гору (заглавие «Светлогорск» не с потолка взято!) пешком. Что ж, может, оно и полезнее для здоровья…

Поднявшись по склонам к центру городка, мы произвели осмотр главные красивости – виллу бывшего бургомистра, известную под заглавием «Охотничий домик», органный зал, центральный вокзал в обычном уже стиле фахверк. У вокзала, в скверике, нашлась статуя «Царевна-лягушка». Сказочное земноводное изображалось в момент перевоплощения из жабы в даму – формы уже девичьи, но глаза еще навыкате, а на пальцах перепонки. Если веровать табличке, это знак перерождения Светлогорска. Что ж, наверняка, лучше чувства от городка и не сформулируешь.

Янтарный – курорт на карьере

Намедни нашего визита в Калининградской области вспыхнул скандал из-за состояния дорог. В местной прессе появился комментарий туристки из Гданьска, возмущенной калининградской инфраструктурой. Прямо за полькой возмутились депутаты областной Думы, но чиновников новость не смутила: по их воззрению, ассоциировать регион нужно не с Польшей, а с остальной Россией – ведь есть области, где дороги еще ужаснее!

Эту историю мы вспоминали, добираясь до поселка Янтарный, пока такси трясло на выбоинах. Да, кое-где на просторах Рф вообщем нет дорог. Но анклав, расположенный меж Польшей и Литвой, все-же охото ассоциировать не с русской глубинкой, а с европейскими соседями – в особенности если сюда планируют привлечь туристов из Европы!

– Уже 5-ый год строят Приморское кольцо, – растолковал шофер. – Собирались все курорты новейшей дорогой окутать, но пока только Калининград со Светлогорском соединили.

Мы вспомнили вчерашний путь до Светлогорска по новейшей магистрали – она и впрямь была хороша.

– И фонари там такие прекрасные, в виде корабликов…

– Эти фонари делала компания, принадлежащая бывшему губернатору Боосу. Потому они и стоят как частокол! Дорога кончается, а фонари далее идут… Мы ту магистраль так и зовем – «боосбан».

Мы спросили у разговорчивого таксиста про строительство яхтенной марины в Калининградском заливе (этот подарок любителям яхтенного спорта пообещал в 2013 г. губернатор Цуканов).

– Был старенькый проект яхтенной стоянки в Пионерском, но обладатели причалов из Росрыболовства не договорилось с зарубежными инвесторами, и все заглохло. А про новые стройки ничего не слышно пока!

Отложив мечту узреть яхтенный порт, выходим в Янтарном, около отеля Sсhloss.

Отель впечатлил удачным сочетанием роскоши и стиля. Размещен он в бывшем охотничьем домике прусского короля Георга Фридриха, обладатели сохранили размещение комнат, вернули лестницу и даже набросок плиток в холле. Что не смогли воссоздать – дополнили работами современных дизайнеров. Сотрудник отеля по имени Артур не только лишь принес наши вещи в номера, да и устроил маленькую экскурсионную поездку по гостинице. Придраться было не к чему: интерьеры – осовремененная вариация на тему позапрошлого века, хорошая косметика в ванных, смачные и прекрасно сервированные завтраки, комфортный СПА-центр, соединенный подземным переходом с бассейном (летом бассейн открытый, зимой – под стеклянным куполом)… Вобщем, если самый «скромный» номер стоит 5800 рублей, сервис должен соответствовать ценам! Изумило только одно – для чего обеспеченный и привередливый клиент поедет в небольшой поселок?

– Наверняка, сюда приезжают ради моря? – спросили мы Артура, любуясь видом на балтийский сберегал с террасы отеля. – Тут ведь есть пляж?

– Да, и пляж широкий, но он пока не оборудован… К тому же море бывает холодным, ведь это Балтика. Но у нас историческое здание, ресторан авторской кухни, высочайший сервис – постояльцы ценят эти достоинства!

Мы тоже их оценили, но все-же решили пройтись по Янтарному. Ядро поселка – единственный в мире комбинат по добыче и переработке янтаря. Рядом с отелем – выставочный зал комбината, а на выезде из Янтарного – смотровая площадка с видом на карьер, где и добывают ценную смолу. Билет на оба объекта за 120 рублей можно приобрести в магазине при комбинате либо в кафе «Алатырь» рядом с площадкой (обращайтесь прямо к кассирше на раздаче). Около карьера туристов веселят различными методами – наряжают в плащи тевтонских рыцарей, предлагают «поискать» янтарь в большой песочнице либо залезть в трехметровую пирамиду, на украшение которой пошло 800 килограмм смоляного минерала.

Янтарь – интересная тема, но в 17.00 выставочный зал запирается, а других развлечений для туриста в поселке не предвидено. Можно, естественно, пройтись по парку имени Беккера и посидеть в кафе с видом на море. Вот только поближе к вечеру в парке возникают юные люди быковатого вида в майках и трениках и стращают выбравшихся на прогулку постояльцев Sсhloss вопросом: «Братан, закурить не найдется?». И малость удивительно заказывать в ресторане блюда за пару тыщ рублей, следя в окно, как через дорогу около бара без вывески собираются все те же туземцы в трениках… Нет, по вечерам приличным гостям бывшей царской резиденции идеальнее всего скрываться под землей – в СПА-центре!

Наискосок по косе

Неотшлифованная область У Калининградской области два природных сокровища: янтарные месторождения и Куршская коса. Узенький полуостров, вытянувшийся практически на 100 км меж морем и Куршским заливом, совершенно немножко не дастал до берега Литвы. Рф принадлежит большая половина косы, превращенная в самый небольшой государственный парк страны.

Вариантов путешествия туда несколько: приобрести тур с гидом, приехать на собственной машине, сесть на рейсовый автобус в Калининграде либо Зеленоградске, взять такси либо частника. Автобус – самый дешевенький вариант, но необходимо заблаговременно уточнять расписание оборотных рейсов, чтоб не остаться ночевать в государственном парке. Таксист либо частник доставит вас к самым увлекательным объектам и будет ожидать сколько необходимо. Правда, и обойдется наслаждение дорого: от 600 рублей в час. Прибавляйте 300 рублей – экологический сбор за заезд машины на косу.

Чудеса начались практически сходу при заезде – фотограф углядел в кустиках около пустой парковки кабаниху с кабанятами и понесся фотографировать одичавшую природу. На теоретическом уровне на косе можно встретить еще лосей, оленей, косуль, лис и енотовидных собак, но наше везение ограничилось кабаньим семейством. Зато местная флора, в отличие от фауны, всегда на месте – на 38-м километре дороги начинается пешеходный маршрут «Танцующий лес». Местные сосны с затейливо изогнутыми стволами – находка для ученых и туристов. 1-ые не могут осознать, какие геомагнитные аномалии, мутации либо вредные гусеницы принуждают деревья выгибаться в застывшем танце. 2-ые гипотез не строят, зато интенсивно фотографируются на фоне сосен. Хотя трогать растительность запрещено, находится масса желающих обнять сосну. Обыматься с деревьями лезут не от излишка эмоций – почему-либо считается, что странноватые хвойные заряжают положительной энергией. В особенности достается сосенке, чей ствол обвернулся петлей, – ей приписали оплодотворяющие характеристики, и сейчас бездетные дамы пролезают через сосновое кольцо. Видимо, после этой «процедуры» беременность обещана без наличия мужчины. Сосну даже отгородили забором, чтобы защитить от приставаний посетительниц.

Со смотровой площадки «Высота Эфа» все тут дивятся на песочные дюны. Несколько веков вспять их тут считали не чудом, а бедствием. Люди вырубили покрывавшие косу леса, и блуждающие по воле ветра дюны стали засыпать поселки. Приостановили пески в XIX в. при помощи лесопосадок и особых укреплений, а имена героев этого противоборства, дюнного инспектора Эфа и лесничего Мюллера, сохранились в заглавиях смотровых площадок. Виды с обзорных террас на «Высоте Эфа» завораживают: с одной стороны лес, с другой – пустыня с барханами, только верблюдов недостает. Немного раздражает только мусор, который туристы умудряются оставлять по обочинам тропы. Везде таблички «По дюнам не ходить», но, судя по проломам в огораживании и цепочкам следов, уходящим за барханы, подобные запреты только возбуждают наших туристов.

Встреча времен на Преголе

Неотшлифованная область Повдоль дороги, обсаженной рядами дубов, мерцали развалины германских кирх с гнездами аистов на крышах, – яркие приметы самого западного региона Рф. Мы въехали в старый Кёнигсберг-Калининград и выгрузили вещи у гостиницы «Турист». Стандартный номер с безликим интерьером обошелся нам в 3300 рублей – за те же средства можно поселиться четырехзвездочном Heliopark Kaiserhof в Рыбной деревне. Может быть, это наценка за тишину и покой в престижном районе около Верхнего пруда? Но в таком случае стоило позаботиться о наилучшей шумоизоляции: вечерком мы были в курсе всех передвижений соседей по коридору. Ну и радостная горничная, днем без стука ворвавшаяся в номер фотографа, воспоминание не улучшила. Вобщем, персонал на ресепшен был идеально обходителен.

Заселившись, мы направились на другой конец Калининграда – туда, где река Преголя делится на Новейшую и Старенькую Преголю. В этой части городка находится сходу несколько увлекательных объектов, демонстрирующих смену эпох: уцелевший Кафедральный собор на островке Кнайпхоф, уродливый Дом Советов на месте разрушенного Кёнигсбергского замка и, в конце концов, Рыбная деревня на Октябрьском полуострове – современная вариация на тему старенькой германской застройки.

Дом Советов тут называют различными нелестными эпитетами – от «Закопанного робота» до «Избушки на курьих ножках». В ближайшее время все почаще слышны дискуссии о том, что нужно разобрать никчемную громаду и реконструировать замок. Охото веровать, что в один прекрасный момент это случится. Хотя, может быть, стоило заняться демонтажем и реконструкцией ранее – заместо строительства новодельной Рыбной деревни? Естественно, стилизованный комплекс гостиниц, ресторанов, магазинов и кабинетов хорошо смотрится на берегу Старенькой Преголи и завлекает туристов. Но ведь в городке много аутентичных построек, достойных восстановления либо реконструкции!

Спасибо Канту!

К счастью, Кафедральный собор строить поновой не пришлось, хотя история у него драматичная. Построенный в XIV в. католический храм через полтора столетия сменил веру и стал лютеранской кирхой, а еще через четыре века, пережив бомбежки и пожары, навечно перевоплотился в руину. Спасибо похороненному тут Иммануилу Канту – известный философ после погибели «прикрыл» собственной низкой фигурой гигантскую кирху: нельзя же сносить усыпальницу такового величавого человека! Но восстанавливать собор начали только в 90-х годах прошедшего века, а на данный момент снутри всего понемногу: правоверная и лютеранская часовни и Музей Канта (в нем же – увлекательная экспозиция по истории Кёнигсберга, Тевтонского ордена и реконструированная библиотека канцлера Валленродта, с XVII в. размещавшаяся в соборе). Основное помещение для богослужений фактически не употребляется, зато служит залом для органных концертов – и оглядеть его можно только во время такового концерта.

Мы забрели в собор за полчаса до закрытия и сразу кинулись по лестницам наверх, в залы, посвященные философу. Но нас нагнали смотрительницы.

– Сможете не торопиться и все осматривать расслабленно! – сказали эти славные дамы. – В обыденный денек мы бы уже начали вас выгонять и закрывать залы. Но сейчас мы все равно ждем делегацию из МЧС, для их заказан вечерний мини-концерт.

– Почему нельзя? Покупайте билет за 300 рублей и слушайте орган совместно с делегацией.

Так, благодаря неизвестным гостям из Министерства чрезвычайных ситуаций мы попали на незапланированный концерт большого органа, восстановленного в соборе по довоенным чертежам. И можем заверить вас, что один из огромнейших органов Европы звучит и впрямь впечатляюще. Кстати, мини-концерты в соборе проходят практически каждый денек – в 11.00 либо в 14.00.

Город-фортификация

В наш новый калининградский приют, мини-отель «Параисо», ехать пришлось по старенькой брусчатке.

– Вы издавна катались на стиральной доске? – забавно спросил таксист. – Сейчас и прокатитесь!

Сопоставление было четким. Подскакивая на камнях, мы тихо ругали германское наследство.

– Просто такие дороги нужно часто сглаживать катком, – объяснил шофер. – А у нас эту брусчатку и перекладывали не так давно, а толку? Она еще посильнее перекосилась.

«Параисо» напоминал древную загородную виллу с зеленоватым внутренним двором, а номер тут стоил практически вполовину дешевле, чем в «Туристе»: 1700 рублей. Естественно, необходимо учитывать отсутствие кондюка и не новейшую, хоть и исправную сантехнику. Но в целом небольшой отель оказался очень комфортным – уж чего-чего, а тишины и покоя тут хватало. При всем этом до центра 20 минут ходьбы по улице Тельмана – калининградской «Рублевке» с дорогими домами, многие из которых сохранились с довоенных времен. Любуясь на здешнюю коллекцию югендстиля, мы дошли до берега Верхнего пруда.

В этом водоеме «утонули» млрд рублей, выделенные на облагораживание набережной. Вобщем, нельзя сказать, что средства сгинули безо всяких следов – набережную все-же реконструировали, закатав в бетон и украсив лавками. Основным украшением, видимо, следует признать элитную новостройку на берегу. Зато у другого берега, под бетонной оградой, копятся кучи мусора и собираются рыбаки. Но вечерами мусора не видно, а окна новостройки прекрасно сияют в мгле. Чего не скажешь о расположенной рядом Башне Дона: фортификационное сооружение XIX в. погружено во мрак. И впрямь, для чего подсвечивать монумент военного прошедшего, который упрямо сопротивлялся нашим войскам в апреле 1945-го…

От старенького Кёнигсберга сохранились не только лишь кирхи и виллы – наинтереснейшей частью строительного наследства являются семь городских ворот и остатки оборонительных укреплений. Судьба их сложилась по-разному. Бранденбургские ворота, к примеру, остались проезжими, в Царских и Фридландских воротах устроены музеи. В бывшем бункере командующего на Институтской улице сделали музей «Блиндаж», посвященный штурму городка. Но большая часть укреплений тихо разваливаются либо – в наилучшем случае – вяло реконструируются, хотя если ими заняться серьезно, их можно было бы перевоплотить в интерактивные комплексы с историческими экспозициями. Масштаб фортификационного строительства мы оценили в сквере за собором Христа Спасателя на площади Победы. Местный заросший пруд по сути – остатки крепостного рва, и следуя повдоль него, мимо торговых центров и заржавелых ангаров, мы добрались до массивных стенок башни Врангеля. В тихом дворе, куда изредка забредают туристы, есть кафе и художественных салон, а основная часть постройки издавна на ремонте.

Башне Дона подфартило все-же больше иных, хоть и не досталось прекрасной подсветки. Зато снутри разместился Музей янтаря с наинтереснейшей экспозицией: история, добыча, разновидности ценного минерала и огромное количество украшений из застывшей смолы. Билет за 170 рублей сразу дает право и на фотосъемку – редчайший случай в российских музеях. Вот только башня для янтарного собрания очевидно тесна! Правда, на данный момент музею передали помещение Кёнигсбергской янтарной мануфактуры на Портовой улице, на другом конце городка. Еще удобнее было бы расположить филиал в примыкающих Россгартенских воротах, но они издавна и накрепко заняты рестораном «Солнечный камень».

Ради энтузиазма заглянули мы и в ресторан, занявший исторический монумент. «Солнечный камень» – место туристическое, огромные залы, яркий интерьер, официантки в древних костюмчиках и неотклонимые фото звезд и чиновников во главе с Медведевым на стенках. Сами калининградцы, вобщем, отдыхать предпочитают в пригородных ресторанах, и «Камень» теплым майским вечерком был практически пуст. В меню нашелся новый калининградский специалитет – виноградовые улитки. Эта экзотика и стала оканчивающим штрихом нашего путешествия. Судя по всему, улитка – существо очень неторопливое – имеет шансы стать не только лишь местным деликатесом, да и эмблемой развития туризма в Калининградской области!

Дорожная Карта

Океан на реке

Неотшлифованная область Музей Мирового океана – комплекс зданий на набережной Петра Величавого и кораблей, вставших на нескончаемую стоянку около набережной. История музея началась с судна «Витязь» (прошлый германский «Марс»). Переданный СССР «трофей» достался Институту океанологии и долгие и длительные годы бороздил моря и океаны в научно-исследовательских экспедициях. Но с 1979 по 1990 г. уникальный корабль, встав на нескончаемую стоянку в Калининграде, заржавевал и чуть не отправился на переплавку. Выручили судно создатели нового Музея Мирового океана – в отреставрированных помещениях «Витязя» разместилась экспозиция по истории мореходства, русского флота и самого корабля с необыкновенной судьбой. На данный момент музею принадлежат также подлодка «Б-413», рыболовный траулер и судно галлактической связи «Виктор Пацаев», также несколько построек на берегу с различными экспозициями.

Янтарные сувениры

Самые большие в мире месторождения старой застывшей смолы находятся на берегах Балтики. Логично, что балтийский янтарь, либо, по-научному, сукцинит, – самый известный вид этого минерала! Янтарь бывает различный – прозрачный, полупрозрачный, костяной, пенистый, бледно-желтый либо красно-коричневый. Редчайший зеленоватый колер камню присваивают водные растения и болотные травки. Еще больше редчайшие экземпляры камешки с инклюзами – попавшими в смолу доисторическими насекомыми. Есть на прилавках калининградских магазинов и крашеные смолы самых различных цветов. К огорчению, часто встречаются и подделки – или камешки, склеенные из более маленьких частичек янтаря, или совсем крашеный пластик. Отличить имитацию очень трудно, хотя знатоки дают массу советов: реальный янтарь легче подделок, а если хорошо пошеркать его шерстью, возникает легкий запах гари.

Городские легенды

Самая пользующаяся популярностью в городке легенда говорит: «Под Кёнигсбергом есть большенные подземелья. Древнейшие форты соединены с современными командными пт тоннелями. Они ведут также к важным загородным объектам – подземным мастерским и заводам, лазаретам и нефтехранилищам. Бессчетные сокровища, в том числе Янтарная комната, спрятаны в подземельях…»

Фото: Артур Демченко
Анна Макаров

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.