Небольшое путешествие на «большой север» Чили

Маленькое путешествие на «большой север» Чили Пустыня Атакама, которая занимает фактически весь север Чили, по праву считается одной из главных достопримечательностей этой латиноамериканской страны. В мировом туризме Чили известна благодаря, пожалуй, всего двум местам: острову Пасхи с его каменными изваяниями и пустыне Атакама. Раз в год сюда приезжают тыщи зарубежных туристов, а сам культурный центр этого района — город Сан-Педро-де-Атакама похож на международный поселок: на его центральной улице больше иноземцев, чем местных обитателей. Даже люди, занятые в сфере услуг, — иноземцы: боливийцы, аргентинцы, перуанцы, приезжающие сюда на заработки. И еще одна особенность. Погодные условия в этом районе круглый год фактически однообразные. Так что понятия «сезон» либо «не сезон» для туристов тут не существует..
Чтоб узреть север Чили во всем его многообразии, ехать до Сан-Педро-де-Атакама стоит наземным транспортом. Естественно, из столичного Сантьяго туда можно долететь на самолете, при этом всего за пару часиков, но тогда лишишься незабвенных воспоминаний от красот природы, меняющихся по мере приближения к пустыне, которая считается самым засушливым местом на планетке.
Это на данный момент путешествие в Атакаму на машине занимает два денька с ночевкой. Дорога ведет по Панамериканскому шоссе, которое проходит по всей местности Южной Америки, прерываясь на границе Колумбии с Панамой. А ранее переход через пустыню занимал не один месяц. Последним пт остановки перед ней был город Ла Серена на так именуемом «малом севере» Чили, а далее уже не было ни населенных пт, ни людей.
На данный момент, вобщем, местность тут также не достаточно освоена. Многие километры бывает тяжело отыскать бензоколонку либо магазин, а малочисленные населенные пункты, встречающиеся по дороге, именуются так просто символически. В главном они состоят из нескольких ветхих зданий, расположенных повдоль шоссе, отрезок которого в этом месте обязательно именуется или «Аламеда» (по наименованию центрального проспекта Сантьяго), или проспект Сальвадора Альенде.
Еще раз удивляешься политической активности чилийцев, время от времени — лишней. Даже на одиноком каменном заборе, построенном непонятно для чего посреди колющихся кустов, можно узреть надпись большими знаками: «Бачелет». Таким макаром в процессе предвыборной президентской кампании 2005—2006 годов местные обитатели выражали свою поддержку сегодняшнему президенту Чили Мишель Бачелет, которая одержала победу над большим бизнесменом Себастьяном Пиньерой.
1-ый денек путешествия завершается в красочной бухте Баийя Инглеса на берегу Тихого океана. Свое заглавие, которое в переводе с испанского языка значит «английская бухта», местечко получило благодаря английскому пирату Эдварду Дэвису, который в 1687 году сделал тут остановку на собственном корабле «Бэчелор». На данный момент Баийя Инглеса — маленький курортный поселок, очень попМаленькое путешествие на «большой север» Чилиулярный у обитателей близлежащих городов.
Днем последующего денька отправляемся далее: предстоит «переход через пустыню». От Баийи Инглесы дорога резко уходит в сторону от океана: его мы в собственном путешествии увидим лишь на оборотном пути. Пустынная местность, в окружении которой проходит весь последующий денек, лишь на 1-ый взор кажется монотонной. По сути песочные горы изменяются на очах: они получают все цвета красноватого, желтоватого, зеленоватого, голубого — цвета бессчетных нужных ископаемых, которые добываются в недрах этих земель. Местами кажется, что пестрые бугры покрыты мягеньким бархатистым мехом.
Одна из современных рукотворных достопримечательностей — аэропорт, расположенный среди пустыни. Построенный в 2005 году, он так и именуется «Пустыня Атакама». Иногда достаточно удивительно созидать садящиеся на одинокую полосу в пустыне маленькие самолеты и парковку для автомобилей, которые, кажется, развозят прилетающих людей в никуда…
На подъезде к городку Антофагаста путников встречает «Рука пустыни» — статуя, построенная в 1992 году. Рука, поточнее ее пальцы, уже значительно исписанная туристами, высится на 5 метров над землей. Рядом прикреплена стальная табличка, на которой разъясняется, что все-таки это за рука такая. Прочесть там что-то, вобщем, тяжело, потому что, похоже, проезжающие мимо гангстеры тренировались на ней в стрельбе: вся табличка испещрена отверстиями от пуль.
Понимаю, что два денька дороги подходят к окончанию, когда на пути, все почаще попадаются маркетинговые плакаты. Это значит, что приближается большой город — Калама. Еще час пути, и вот, в конце концов, перед очами оазис — город Сан-Педро-де-Атакама, археологическая столица Чили, старый центр одной из самых древних индейских культур Латинской Америки — атакамейцев, либо ликан-антай.
Проходя на данный момент, в ХХI веке, по улицам этого маленького города, будто бы возвращаешься на несколько веков вспять. Те же узенькие улочки, по которым с трудом может пробраться одна машина, толстые низкие глиняные стенки зданий. Некогда, правда, по городку расхаживали краснокожие либо испанские конкистадоры, а на данный момент Сан-Педро наводняют зарубежные туристы.
В ХII веке, во времена расцвета культуры ликан-антай, которая насчитывает практически 11 тыщ лет, Сан-Педро был их административным центром. Подступы к городку охраняла мощная каменная крепость Китор, останки которой сохранились до наших дней. С верхушки Китора раскрывается красочный вид на величавый вулкан Ликанкабур.
Округи Сан-Педро до сего времени хранят следы ранешнего периода цивилизации ликан-антай. В нескольких километрах от городка находятся раскопки Тулора, который стал одним из первых поселений атакамейцев. Тулор строился приблизительно с 800 года до н.э. и до 500 года н.э. Природными «консервантами» поселения стали сухой воздух пустыни Атакама и многолетние пески.
На данный момент в Сан-Педро, расположенном на высоте практически 2,5 тыщи метров, техника строительства домов фактически не поменялась. Современные обитатели городка признают мудрость протцов и строят такие же низкие постройки с толстыми глиняными стенками. Эти стенки аккумулируют тепло, когда деньком в пустыне температура воздуха добивается 40 градусов тепла, и отдают его ночкой, когда столбик указателя температуры опускается ниже ноля.
Еще пару лет вспять Сан-Педро был маленьким оазисом в пустыне. Его малочисленное население так же, как и праотцы, боролось за то, чтоб тут не пропала вода, заботясь об ирригационных каналах, техника строительства которых была разработана индейцами. Тяжело поверить, что до недавнешнего времени люди тут жили без электричества, газа, неизменного водоснабжения. Всего только 15 годов назад Сан-Педро был «открыт» для туристов. Этому содействовала приемущественно новенькая асфальтированная дорога, построенная от Каламы до границы с Аргентиной. Для туристов, которые приезжают со всего мира полюбоваться местными красотами, на данный момент в Сан-Педро есть вся инфраструктура. Узенькие улочки городка пестрят ресторанами, гостиницами, магазинами, кабинетами туристских агентств. Туристский бизнес — один из главных источников доходов городка. Цены тут выше, чем в Сантьяго, а бензин на единственной бензоколонке, которая есть в городке, считается самым дорогим в Чили.
Маленькое путешествие на «большой север» Чили Пожалуй, основная «достопримечательность» пустыни, которая вправду впечатляет, — это необыкновенная, не сопоставимая ни с чем тишь. Она обхватывает, стоит только выехать за границы городка и оказаться в одной из пустынных долин. Только тут понимаешь, как ее не хватает время от времени всем нам, людям, вечно погруженным в шум огромных городов. Тут встречаются места, где нет вообщем никакой жизни (одна равнина поэтому так и именуется — Равнина погибели), и тишь в их стоит такая, что начинает звенеть в ушах.
Денек отдыха от дороги проводим, знакомясь с местными достопримечательностями, а завершаем в ресторане. О местных ресторанах стоит поведать раздельно, сначала об их необыкновенной архитектуре. В центре практически каждого из их можно узреть выложенный камнями камин. Потому что электричество тут как и раньше большая ценность, а с пришествием мглы резко холодает, помогает согреться только тепло огня, ну и, естественно, бокал восхитительного чилийского вина.
На центральной улице городка рестораны адаптированы в главном для иноземцев: достаточно дорогие и неповторимые. Но где-то есть и обыкновенные кафе, где вас просто накормят известным чилийским мясным супом «касуэла де вакуно» и жаренным на гриле мясом и сосисками, составляющими более обычное «асадо». Ну а вино и государственный коктейль «писко-сауэр» на базе виноградовой водки «писко», естественно, есть всюду. Злоупотреблять алкоголем мы, вобщем, не стали, потому что на последующий денек предстояло ответственное путешествие, требующее ранешнего подъема.
Знакомство с красочными округами Сан-Педро мы начали с равнины гейзеров Татио. Приезжать полюбоваться неподражаемым спектаклем, который устраивают гейзеры, расположенные в кратере бывшего вулкана на высоте более 4 тыщ метров, стоит на рассвете. Конкретно в это время вода из жарких источников, температура которой добивается более 70 градусов, встречаясь с прохладным воздухом, преобразуется в пар, который подымается на несколько 10-ов метров над землей. Когда встает солнце, воздух греется, и природный спектакль завершается.
Доехать в равнину гейзеров своими силами тяжело. Хоть и меняешься местами за рулем, подремать, чего очень охото, если встаешь в 3 часа утра, нереально. Ухабистая проселочная дорога вьется по серпантину, поднимаясь высоко в горы. Наш экскурсовод Марио запоздал, что, по-моему, считается в порядке вещей для всех латиноамериканцев, и мы гнали что было сил. Не доехав несколько км до равнины, тормознули около маленький хижины, где нас ожидал завтрак: хлеб с сыром (сколько же чилийцы едят хлеба!), намазанный авокадо, кофе, джем из мембрильо — местного фрукта, напоминающего персик. После завтрака отправляемся в конце концов глядеть на гейзеры. Дорога ведет ввысь, в горы, а дальше проходит по красочной высокогорной равнине. Тут вырастают эндемичные растения, бегают стада викуний и лам — животных, которые привыкли жить на высоте. Населенных пт практически нет, встречаются отдельные домики, которые обозначены на карте как «поселок». Их очень малочисленное население занимается тем, что реализует сувениры туристам и угощает их шашлыком из мяса лам.
Приблизительно в 8 километрах — Боливия, граница с которой проходит по верхушкам Анд. Климат тут особый: когда подымается солнце, жара переваливает за плюс 40, а ночкой столбик указателя температуры опускается ниже ноля. Зимой температура воздуха падает время от времени до минус 20 градусов. Экскурсоводы обязательно предупреждают туристов: сюда не следует ездить людям, страдающим сердечными недугами и плохо переносящим перепады атмосферного давления. Тут нельзя бегать, потому что воздух на таковой высоте очень разряжен. Краснокожие в древности окрестили этот район «Татио», что в переводе с их языка кунса значит «старик, который плачет». Это заглавие не случаем: от воздуха, пропитанного сероватой из источников, начинают слезиться глаза.
Равнина гейзеров раскрывается внезапно. Когда выходишь из машины, понимаешь, что бегать совершенно не охото: тут дышать-то можно с трудом. Всюду можно узреть таблички с предупреждениями: «не приближаться, вода очень горячая». Предупреждения не излишние: известны случаи, когда очень любознательные туристы в попытках сфотографироваться ближе падали в кипящую воду и получали ожоги, для неких смертельные. С одичавшей природой шутить не стоит, в особенности когда до наиблежайшего большого населенного пт 400 км.
Маленькое путешествие на «большой север» Чили Полюбовавшись кипящей и бурлящей серной водой и фактически лишившись сил от нехватки кислорода, отправляемся в оборотный путь. Последняя остановка после увлекательного, но мучительного путешествия на гейзеры — термальные воды реки Пуритама. После нескольких часов тряски в машине в блаженстве погружаешься в теплую расслабляющую воду, из которой не охото выходить.
Отдохнув после путешествия на гейзеры и закупив сувениры в Сан-Педро, последний денек посвящаем погоне за счастьем. А конкретно — поездке вокруг наибольшего в Чили соляного озера. В солончаке Атакама, раскинувшемся на площади более 4 тыщ квадратных км на высоте
2,3 тыщи метров, сосредоточены 40 процентов глобальных припасов лития, богатые резервы магния, калия, бора. Любопытно, что местные обитатели веруют в свойство лития повлиять на психику человека, вызывая чувство счастья.
На данный момент соляное озеро Атакама — источник благосостояния для местного населения. Индейские общины взяли под собственный контроль туристскую промышленность в этом районе: они открывают природные парки, организуют экскурсии. В малочисленных поселках, расположенных около озера, — кафе, магазины, сувенирные лавки. Условия для образования большого соляного водоема сделала природа. Массив соли находится в котловине меж 2-мя горными цепями — Андами и Домейко. Воды, стекающие с Анд, не имеют тут стока в океан. Таким макаром, они сходят в озеро с водой, насыщенной минеральными солями. Их концентрация повсевременно вырастает под воздействием низкого давления и солнца, выпаривающего воду.
Невзирая на то, что огромную часть озера покрывает соль, тут встречаются и лагуны — маленькие открытые водоемы. В их можно погрузиться и на своей коже ощутить «эффект счастья» от воды с большой концентрацией лития. В лагуне Сехар для этого все есть условия. Дорога к ней ведет прямо по соляному массиву, и я не раз с опаской спрашивала экскурсовода, не провалится ли эта толща соли конкретно под нами. Наш гид Марио успокаивал, гласил, что риск завязнуть в соли есть только после сильных дождиков, когда соляное озеро припоминает болото.
О приближении к туристской достопримечательности свидетельствует маленькая будка, в какой посиживает человек и берет средства за купание в «счастливой» воде. Прыгать в воду приходится, как говорится, сломя голову: нет никакого мостика, чтоб спуститься в природный бассейн, дно у которого, наверняка, кое-где есть, но так глубоко, что его не видно. По-настоящему понимаешь, что такое счастье, только тогда, когда удается в конце концов выкарабкаться из прохладной воды на поверхность, порезавшись об острые кристаллы соли. Помогает вылезти сама вода, которая из-за высочайшей концентрации соли практически выталкивает на поверхность. Выбравшись наружу, я ненамеренно уронила в воду часы. Поначалу попробовала себя успокоить, что они, наверняка, не утонут… Утопли. Марио утешил, сказав, что это неплохой символ и сейчас я буду очень счастливой, потому что местная природа щедро награждает тех, кто что-то тут оставил. Тем паче что-то ценное.
Путешествие длится посещением лагуны «Чакса», где находится государственный природный парк, в каком живут фламинго. Поразил рассказ об этих умопомрачительных птицах, которые всю жизнь сохраняют преданность собственной паре, а малышей, когда улетают за кормом, оставляют с няней из числа юных фламинго.
Любопытно, что экскурсоводы в парке — местные обитатели, потомки краснокожих атакамейцев. Они могут поведать о фламинго по-английски, но вот по-испански молвят наименее понятно, потому что употребляют смесь испанского и языка кунса старых краснокожих ликан-антай.
Проходя по соляным дорожкам, с трудом веришь, что тут может быть какая-то жизнь. Все же она достаточно многообразна: то и дело пробегают ящерицы, мыши. Молвят, встречаются даже лисы.
До обратного конца большого озера добираемся уже на закате, как раз впору. Проезжаем несколько км по самому соляному массиву и временами останавливаемся, чтоб поглядеть, как изменяется рельеф. Образования соли принимают тут самые необычные формы. В неких местах по острым грубым кристаллам грязно-серого цвета не так просто пройти, а в других соль похожа на ярко-белый снег, который прикрыл потрескавшийся лед. На закате денька этот соляной массив воспринимает классный вид: все цвета розового, бирюзового, сероватого цвета неба освещают соляную поверхность, которая в эти часы светится кристаллами.
Маленькое путешествие на «большой север» Чили Для современных чилийцев пустыня Атакама — не столько туристская достопримечательность, сколько промышленный центр страны. На сотки км тут фактически нет населенных пт, зато меднорудные шахты и медеплавильные фабрики попадаются достаточно нередко. Основной транспорт, который встречается по дороге — грузовики, работающие на шахтах. Много 10-ов годов назад люди не побоялись начать осваивать пустыню и открыли главное ее достояние — большие залежи нужных ископаемых. В этом районе сосредоточено самое большое в мире создание меди — основного продукта экспорта Чили.
Как и в стародавние времена, вода тут на данный момент также представляет необыкновенную ценность. Тем паче что с каждым годом ее становится меньше. В районе метеорологической станции около городка Икике на границе Чили и Перу, к примеру, за последние
100 лет выпало всего 3 мм осадков. Местное население временами устраивает акции протеста против действий промышленных компаний, которые употребляют воду для чистки меди. «Вода — это жизнь, не убивай ее», — плакаты с таким содержанием, также темные флажки — «знак скорби» по воде — нередко можно узреть на зданиях в местных населенных пт.
Сейчас перед Атакамой также стоят экологические трудности. О загрязнении среды молвят кучи мусора по дороге, редчайшие плакаты с предупреждениями: «не загрязняйте окружающую среду». И, к примеру, большой цементный завод, засыпавший белоснежной пылью местность на многие километры. Только немногие воспринимают пустыню как полотно для творчества: на фоне простых надписей на камнях краской типа: «здесь был Вася» воистину шедеврами смотрятся большие картинки, напоминающие петроглифы, изготовленные на буграх более креативными туристами.
Пустыня, пустыня и снова пустыня по дороге вспять становится уже родной. Кажется, что другого пейзажа я не лицезрела никогда: так к нему привыкаешь. Потому, когда в конце концов перед очами стает во всей красоте голубая вода океана, испытываешь неповторимое чувство удивления, экстаза и… расстройства. Дорога вновь выводит к Баийе Инглесе. Понимаешь, что еще предстоит остановка в красочной бухте, еще целый денек пути до Сантьяго, масса воспоминаний, еще одна дегустация неподражаемой рыбной кухни в ресторане на набережной городка Ла Серена. Пустынная притча с ее лунными мертвыми долинами осталась далековато сзади.

Ира Шаталова
САНТЬЯГО
Фото создателя

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.