Как араб медведей дурачил

Как араб медведей дурачил.

Из огня да в полымя. Когда из очень жаркого в очень прохладное, то эффект сначала бывает аналогичный. Малость пообвыкнув, понимаешь: ни горячо, ни знобко — просто классно. Конкретно так себя ощущал арабский шейх, в первый раз оказавшись на Северном полюсе.
Просторный белоснежный балахон государственного платьица, накинутый на морозостойкое облачение из гагачьего пуха, делал его схожим на белоснежного медведя. Только черный цвет лица авторитетного посланца жаркой пустыни остерегал коренных обитателей этой таинственной земли от завязывания дружеских отношений с шейхом. Пушистые зверюги хоть и с полным правом могут считать себя хозяевами Арктики, но перебегать на маленькую ногу с человеком не торопятся.
Кстати, о земле — ее-то на Северном полюсе как раз и нет. Точнее, она есть, на глубине практически в 5 км, под толщей вод Северного Ледовитого океана. Упругую почву по прихоти природы тут подменяет трех-, четырехметровый лед. Большущее кристальное место повсевременно дрейфует в студеной соленой воды, как будто пробует отыскать положение равновесия и пришпилить себя к утопающей суше земной осью. В общем, все в этих грозных краях непостоянно, зыбко и таинственно. Таинственно так, что захватывает дух от экстаза не только лишь у арабских шейхов, да и у тех, для кого созерцание льда и снега — не в диковину.
Впускать в свою душу Северный полюс следует малеханькими порциями и начинать накапливать воспоминания уже с дороги, по другому ничего толком не усвоишь. От Москвы до географической отметки 90°00’ 00°00’ не так далековато — 3475 км, но добираться приходится с пересадками. Одним ударом на вершине Земли не окажешься. Самый маленький и комфортабельный путь: Москва — Шпицберген — Северный полюс. До норвежского острова 3,5 часа лету. Можно, естественно, сделать пересадку и сходу взять курс на базисный лагерь, но быть в чужой стране и не посмотреть, как они там поживают, зарубежные граждане? Аргументов погостить на Шпицбергене несколько: полюбоваться на городок Лонгербюйн, прикупить сувениров, продегустировать местную кухню… Но главное не это. В Лонгербюйне проживает 2,5 тыщи человек, на которых приходится 5 тыщ белоснежных медведей, разгуливающих по окружении целыми стадами. На людей-то вы насмотритесь где угодно, а возможность встречи с мишкой даже на Северном полюсе очень невелика. Еще есть один симпатичный момент: уж так желают норвежцы, чтоб россияне следовали к полюсу конкретно через их местность, что решили пускать наших путников без зарубежного паспорта (виза для пребывания на Шпицбергене не нужна).
Попрощавшись с медведями, вновь в самолет. Чем поближе к волшебному месту, тем посильнее разбирает любопытство: “Ну чего же там такового особого? Снег — он и есть снег”. Специально для скептиков в салоне установлен большой экран, на котором показывается панорама, открывающаяся из кабины: ледяные горные хребты, торосы, переливающиеся голубыми, розовыми, зеленоватыми цветами под лучами солнца. Крылатая машина приземляется прямо на льдину. В этот самый момент понимаешь, что земля самым натуральным образом ушла из-под ног и в последнее время не возвратится, спохватываешься и о безопасности. Мыслить о ней, в принципе, уже поздно.
Туристический маршрут в Арктику раскрывается только на один месяц в году. В апреле затихают свирепые ветра, отступают грозные морозы (средняя температура -20…-25°), и возможность разломов самая малая. К маю уже теплеет, и лед теряет былую крепкость. Чтоб оценить действительность путешествия и наметить место базисного лагеря, нужно провести разведку еще в феврале. Все находится в зависимости от погодных критерий и подвижности льда, который то и дело раскалывается. Обозначение на карте — “граница неизменного льда” — очень условно. Большие кусочки повсевременно дрейфуют со скоростью идущего человека. Следует избрать таковой, чтоб и самолет мог приземлиться, и можно было надежный лагерь разбить, ну и к полюсу ближе.
До того как оказаться конкретно на самой северной точке земного шара, люд поначалу обосновывается в особых палатках-модулях недалеко, а позже на вертолете — к священному столбику “North pole” с распростертыми в различные стороны стрелками: Амстердам — 4163, Канберра — 13875. Если повезет, можно устроиться на постой километрах в 5, а если не получится — так и все 180 выйдет. (Знатоки молвят, что в этом году квартироваться придется в 50 км.) За то время, что вы будете веселиться в округах лагеря — кататься на собачьих упряжках, гонять на снегокатах, летать на воздушном шаре, париться в полярной сауне, — приютивший вас ледяной полуостров полностью может переместиться на несколько 10-ов км от цели путешествия.
За арктическими забавами 5 дней пропархают неприметно. Затосковать и замерзнуть не успеете. Если еще в прошедшем году условия проживания, мягко говоря, оставляли вожделеть наилучшего, то сегодняшний туристский сезон пройдет по категории 5*. О сауне ранее и не желали, воды не было совсем, туалеты представляли собой леденящее — не столько душу, сколько зад — зрелище. Из единственного имеющегося под рукою строительного материала — льда — вырубали кирпичи и выкладывали невысокую стенку вокруг дырки. Сейчас же на полюс доставят биотуалеты и установят их в теплых кабинках. В жилых модулях, рассчитанных на восемь человек, с помощью… генераторов будет поддерживаться комнатная температура — хоть с босыми ногами ходи.
Спать тоже не холодно, только вот неясно когда. На полюсе сходятся все часовые пояса, и каждый может избрать хоть какой удачный себе отсчет времени, но лучше скооперироваться с соседями. Поэтому как завтракать, отчаливать в поход по торосам и совершать подледные погружения с аквалангом веселее совместно. Еще одна незадача. Апрель выпадает на полугодие полярного денька. Солнце беспрерывно водит хороводы под углом 30° к горизонту. Путаница полнейшая, да и в этом тоже заключается уникальный спектр “снежной шапки земли”. Сердечко, но, начинает биться почаще, когда видишь “пограничный” столбик и воткнутые в снег флаги самых различных государств, союзов и организаций. В праздничный момент все дружно звенят бокалами с шампанским и едят черную икру, потом совершается ритуал “посвящение в полярники” (как он происходит, держится в секрете, по другому пропадет элемент сюрприза). Каждый покоритель Северного полюса получает соответственный диплом и возможность сделать звонок по спутниковому телефону: “Привет, я дошел до края… Севера”. Особо романтичные натуры забираются на полюс, чтоб повенчаться, и столичного архимандрита с собой прихватывают. В обряде венчания есть момент, когда супруги встают на белоснежное полотенце, брошенное на пол. Молвят, чья нога первой коснется белой поверхности, тому и главенствовать в доме. На “шапке земли” куда ни взгляни — кругом девственно незапятнанные просторы, а означает, в семье — альянс да любовь.

Аналогичный товар: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.